Blindflug – Wein-Podcast
- Épisodes
- 194
- Parution
- toutes les deux semaines
- Dernier épisode
- 12 Nov 2026
À propos du podcast
Un podcast sur le vin, depuis les profondeurs des verres noirs
Épisodes 194
Blindflug 194: Was Ihr wollt
Wir haben Euch befragt und Ihr habt ausführlich geantwortet. Einen herzlichen Dank dafür. Wir präsentieren Euch die Ergebnisse der Blindflug Hörer-Befragung. Wollt Ihr am 3. Dezember mit uns Wein trinken? Es …
Notes de l’épisode
Wir haben Euch befragt und Ihr habt ausführlich geantwortet. Einen herzlichen Dank dafür. Wir präsentieren Euch die Ergebnisse der Blindflug Hörer-Befragung.
Wollt Ihr am 3. Dezember mit uns Wein trinken? Es gibt noch Pakete für die Verkostung.
Es waren satte 40 Fragen, auf die Ihr uns geantwortet habt, und die Ergebnisse waren teils sehr überraschend. Was allerdings unserer Erwartung entsprach, war das Niveau, und so lautet das Fazit: Wir haben tolle (anspruchsvolle) Hörer. Daneben haben wir noch einen Bericht zu einer außergewöhnlichen Syrah-Probe im Angebot und zwei unfassbare Weine im Glas.
Cerequio von Voerzio: im zweiten Anlauf großSascha berichtet von einer außergewöhnlichen Syrah-Probe, zu der hier noch ein schriftlicher Bericht folgt. Es war großartig und es war unterhaltsam, lehrreich sowieso. Dazu schenkt er einen Wein ein, der in der fruchtausprägung durchaus etwas an Syrah erinnert, mit seiner dunkelwürzigen Art ansonsten aber ganz anders ist. Felix ist unsicher, vielleicht auch, weil der Barolo Cerequio 2016 von Roberto Voerzio die (willkommene) Grobheit des Barolo völlig vermissen lässt. Er ist elegant, tiefgründig, zeigt eher Waldboden als Teer und erfreut das Herz der Verkoster über alle Maßen. Nachdem ein früherer Versuch mit dem Wein (außerhalb des Podcast) in die Hose gegangen war, ist das ein sehr versöhnliches Wiedersehen.
Krutzlers Perwolff: Was für ein SchatzIhr wollt mehr Österreich, Ihr wollt mehr Blaufränkisch und zwei von Euch wollten Perwolff. Da ist das Ding! Krutzler Blaufränkisch Perwolff 2017. Und er gefällt Sascha sehr! Felix findet sowieso, dass das einer der großen Rotweine der Welt ist. Jetzt auch mal im Podcast.
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Blindflug 194: Was Ihr wolltZusammenfassung (Felix & Sascha). Weine: Roberto Voerzio Barolo Cerequio 2016 und Krutzler Perwolff 2017 (Blaufränkisch, Eisenberg). Themen: die Syrah-2010-Blindprobe und die große Hörerumfrage. Zeitangaben sind ungefähre Startpunkte.
Cold Open, Begrüßung & Wein 1 (00:00 – 01:35)Kalter Einstieg mit einer Zahl aus der Hörerumfrage: Die häufigste Schmerzgrenze liegt bei 100 € pro Flasche – und fünf Hörer haben gar keine. Felix und Sascha fahren am nächsten Tag auf Reise, gewürfelt wird direkt. Sascha schenkt einen Barolo von Roberto Voerzio ein, den Cerequio 2016. Den hatten die beiden schon einmal im Podcast, damals mit einer fehlerhaften Flasche.
Die Syrah-2010-Probe: Rahmen und Dramaturgie (01:35 – 05:16)Anlass ist die Syrah-Probe vom vergangenen Freitag, für beide eine der schönsten, die sie je hatten. Die Bewertungen gingen weit auseinander, aber nicht, weil jemand einen anderen Wein beschrieb: Alle schmeckten dasselbe – den Kuhstall beim Chave, die grünen Noten anderswo –, nur gefiel dem einen, was der andere nicht mochte. Sascha ordnete die Flights nach Alkohol, weil die Spanne von 15,6 bis 12 % reichte und ein direkter Vergleich immer einen Verlierer erzeugt hätte: die kräftigen Weine an den Anfang, solange alle frisch sind, Pause nach Flight 6. Insgesamt 13 Flights mit 35 Weinen; Château de Fonsalette fiel wegen Kork aus. Weil kein deutscher Wein dabei war, fragte Sascha bei Hanspeter Ziereisen an, der ihm Jaspis und Gestad aus 2010 schickte. Alle anderen Weine waren extrem hoch bewertet, extrem beliebt, extrem teuer – oder alles zugleich.
Flights 1–3: Die Neue Welt (05:16 – 09:54)Zum Auftakt Sine Qua Non Stockholm Syndrome, Torbreck The Laird und Colgin IX Estate – „alles drei Monster“, aber verschieden: Torbreck war für Felix „Schnapspraline von vorne bis hinten“, beim Sine Qua Non störte der Alkohol erst im Abgang, Colgin war darin völlig unauffällig. Danach Cayuse, Clos des Truffiers von Château de la Négly (Felix erinnert an die Alkoholbomben des Jahrgangs 2003, damals für 38 € bei Mövenpick) und ein Schluck Penfolds Grange – „ein flüssiger Waldbrand“. Bei Henschke war Hill of Grace sehr gut, Mount Edelstone schwierig. Felix betont: Die Neue Welt hat nicht wegen des Alkohols verloren, sondern wegen der Machart mit viel Holz, Karamell und Espresso. Die Insta-Lesart „die Dünnen haben die Dicken geschlagen“ teilen beide nicht.
Flights 4–6: Hermitage, Cornas und ein Pirat (09:54 – 13:21)Chaves Hermitage – „die Stinkkanone“ –, Jaboulets La Chapelle (so gut noch nie getrunken) und Delas Les Bessards. Felix vermutet, dass Chaves enorme Bewertungen teils am Wiedererkennen hängen, und erzählt von einem Steady-Mitglied, das das Chardonnay-Paket blind verkostete: Die „Yogas“ in der Runde fanden das Gestinke beim J. Neus unerträglich. Zwischen hoch bewerteten Weinen und dem Geschmack normaler Genießer klaffe eine Lücke – Chave für rund 800 € sei für viele schlicht „Wer trinkt so was freiwillig?“. Flight 5 mit Clarendon Hills Astralis, Guigals Ex Voto (später Sieger, für Felix 100 Punkte) und Courbis Les Eygats. Flight 6: Clape, Voges Vieilles Fontaines und Ziereisens Jaspis. Ein französischer Brasserie-Besitzer feierte den Jaspis mit 100 Punkten als „Rayas“, Felix tippte Deutschland – wegen der flintigen Reduktion, die in Frankreich als 90er-Relikt gilt und in Deutschland (etwa bei Huber) als besonders französisch.
Pause und Flights 7–13 (13:21 – 21:13)34 Weine in knapp zweieinhalb Stunden, konzentriert, und erstmals war am Ende niemand betrunken. Nach der Pause die drei La-Las von Guigal im direkten Vergleich: trotz winziger Fläche und nur zwei Terroirs (Côte Brune, Côte Blonde) deutlich verschiedene Weine – für Felix ein Beleg für den Ausbau. Danach Chapoutiers L’Ermite, Le Pavillon und Le Méal; „einmal im Leben – höher musst du nicht gehen“. Rostaings Côte Blonde und La Landonne enttäuschten (Tomatenpflanze bzw. plakativ röstig, für 250–400 €), dazu Craggy Range Le Sol als bewusster Wachsamkeitstest – „Erdbeerjoghurt mit viel Tannin“. Guigals Château d’Ampuis, den Sascha gegen Widerstände im Line-up hielt, landete für 86 € in den Top 5. Flight 11: Allemand Reynard und Gonons Saint-Joseph Vieilles Vignes, mit rund 1.800 € auf dem Sekundärmarkt der teuerste Wein der Probe – „sehr ordentlich ist bei so einem Wein das Todesurteil“; Knappheit statt Qualität. Zum versöhnlichen Schluss Ziereisen Gestad, Jamet und Bénetière Le Dolium.
Streuung und Ergebnis (21:13 – 24:51)Die Bewertungen lagen teils 17 Punkte auseinander (Chapoutier Le Pavillon: 83 bis 100), beim Le Méal 85 bis 100, bei Gonon und Torbreck ähnlich. 14 Teilnehmer, nur Sascha kannte Weine und Reihenfolge, Punkte wurden vor der Auflösung notiert. Ergebnis: Die Plätze 1–5 gehen alle an Guigal – Ex Voto, La Mouline, La Turque, Château d’Ampuis, La Landonne –, dann Ogier, Jamet, Chapoutier, Voge, Jaboulet, Courbis. Die gehypten Raritäten setzten sich nicht durch; Ziereisen Jaspis auf 15, Gestad auf 17, Chave nur auf 18, Allemand auf dem letzten Platz. Die komplette Liste erscheint im Blog.
Felix‘ zwei Erkenntnisse (24:51 – 29:30)Erstens: Wo Felix sich als Kritiker einzelner gefeierter Weine fühlte, sprach er für eine stille Mehrheit – sein „Mainstreamgaumen“ liegt meist nah an der Gesamtwertung, was er für seinen Job begrüßt. Zweitens, zu Insta-Kommentaren wie „zu jung, zu wenig Luft“: Die Weine sind 15 Jahre alt, die Runde erfahren, und sie waren sechs Stunden belüftet und doppelt dekantiert – und veränderten sich im Glas trotzdem stark. Ob vier, sechs oder acht Stunden, scheine „komplett Latte“; entscheidend sei, ob überhaupt belüftet wird. Bewegt sich ein Wein nach ein, zwei Minuten im Glas nicht mehr, hat er genug Luft. Und: Kein junger Grange der Neunziger hat je so geschmeckt – Klimawandel.
Auflösung Wein 1 (29:30 – 33:31)Felix findet beerige Frucht, stabile Säure und ein feines Tannin, das im letzten Drittel übernimmt – ein Wein, den man „wegen des Tannins trinkt“. Etwa zehn Jahre alt, kein heißes Jahr, mittelkräftig, verführerisch, Europa, eher Italien oder Frankreich. Zum Essen eher klassisch: ein gutes Stück Fleisch, gern Reh – anders als die Entenbrust im japanischen Stil, für die er am Wochenende die Weinbegleitung macht. Auflösung: Nebbiolo, Roberto Voerzio Barolo Cerequio 2016, 14,5 % – sehr fein, ohne in die Tanninfalle zu tappen.
Wein 2 und ein Hinweis (33:31 – 34:08)Felix schenkt einen Blaufränkisch aus Deutsch Schützen am Eisenberg ein: Perwolff 2017 von Krutzler. Für die Live-Verkostung der Colombos am 3. Dezember gibt es noch Pakete.
Die Hörerumfrage I: Wer ihr seid und was ihr kauft (34:08 – 43:44)296 Fragebögen (inzwischen 302); ein Bot, der „no strong preference“ hatte und eine Umfrageplattform bewarb, flog raus. Ausgewertet hat Claude, dessen Anmerkungen Felix teils vorliest. 87 % hören regelmäßig, im Mittel seit fünf Jahren, jeder Achte seit Folge 1. Weinkeller: 35 % echter Keller, 35 % Provisorium, ein Viertel Klimaschrank, im Mittel 300 Flaschen Platz, Spitze 7.000 – zusammen ungefähr 120.000 Flaschen Bestand. Dazu Kuriositäten wie das „ambitionierte Provisorium“ mit 2.000 Flaschen. 93 % haben schon einen Podcast-Wein gekauft, 54 % gelegentlich oder häufig; die Hälfte kauft dabei eher Besonderes. Schmerzgrenze: 43 % bei 100 €, 29 % bei 50 €; wer auf Empfehlung kauft, hat deutlich häufiger ein höheres Limit. Erhältlichkeit in Deutschland ist wichtig (6,6/10) – nicht kaufbare Weine soll es höchstens zwei, drei pro Jahr geben.
Die Hörerumfrage II: Jahrgänge, Länder, Rebsorten (43:44 – 50:31)Ob junger oder gereifter Jahrgang, ist 71 % egal. Deutschland ist für zwei Drittel Liebling, Frankreich schätzen 82 %, Österreich und Italien gut 60 %; Griechenland und Osteuropa bilden das Schlusslicht, aber drei Viertel haben bei keinem Land „geh weg damit“ angekreuzt. Bei den Rebsorten wertete Claude wegen eines Fehlers im Fragebogen nur 226 Antworten aus. Weiß: Riesling 85 %, Chardonnay 80 %, überraschend Silvaner auf Platz 3; Trebbiano null Stimmen. Rot: Pinot Noir mit 86 % der klarste Favorit – „wirklich eine Blase“ –, dann Blaufränkisch, Sangiovese und Bordeaux (27 %), ganz unten Primitivo, Nero d’Avola, Lambrusco. Schaumwein 7,8 von 10, Süßwein gespalten (5,8), Gespritetes 3,8 – sehr zu Felix‘ Freude.
Die Hörerumfrage III: Verführen statt bestätigen (50:31 – 55:14)Dass die Weine den eigenen Vorlieben entsprechen, ist den Hörern eher unwichtig (4,8), verführt werden wollen sie sehr (7,4); nur sechs wollen bloß Bestätigung. Wer oft auf Empfehlung kauft, lässt sich auch nachweislich mehr verführen. Ikonen: neutral (5,1). „Nur ein teurer Wein pro Folge“: 5,9 – der Wunsch nach Balance ist notiert. „Nichts über 50 €“: klares Nein (3,5). Bei der Strenge der Bewertungen liegen Felix und Sascha mit 5,7 genau richtig – unabhängig davon, wie lange jemand zuhört.
Häufiger, seltener, Wunschwein (55:14 – 01:00:36)Mehr Österreich wünschen sich 60 Hörer, oft ausdrücklich Pannonien, also Blaufränkisch-Land; weniger Frankreich 48 – zwei Kommentare zielen augenzwinkernd auf Sascha. Felix hält Spanien eher für unterrepräsentiert. Bei den Rebsorten: mehr Blaufränkisch ohne Gegenstimme, weniger Riesling (41 Nennungen) – Sättigung, nicht Ablehnung. Die größte Gruppe will gar nichts ändern. Viele Wunschweine waren schon im Podcast; dafür gibt es die Weinliste auf schnutentunker.de.
Lob, Kritik und Steady (01:00:36 – 01:08:31)Kritik „zu harsch mit Hörerfragen“ (Folge 187) kontert Felix mit der Mail des Fragestellers selbst; den Vorwurf, manchmal überheblich zu wirken, nimmt er an. Die „Premium-Sauferei“ schrecke Junge ab? Felix widerspricht mit der Porsche-und-Golf-Logik von Auto, Motor und Sport. Zu kurze Verkostungen erklärt er mit dem Schnitt und damit, dass ein Podcast, der Zweifel an der Schmeckbarkeit von Machart sät, nicht selbst das 225er-Fass „herausschmecken“ kann. Den Wunsch nach einer IBAN statt Steady lehnt er ab: Buchführung, Geldwäschegesetz, kein Geschäftsvorgang. Steady (von Krautreporter) nehme faire zehn Prozent und liefere alles für die Buchhaltung.
Warum es keine Gäste gibt (01:08:31 – 01:18:30)Anlass ist ein Video-Interview mit dem Inhaber von Tertre Rôtebœuf, der über Parker falsche Jahreszahlen erzählte. Erst als Michel Bettane kommentierte, war die Luft raus. Felix‘ Punkt: Gäste erzählen oft Unwidersprochenes. Dazu die Mail von Hörer Manuel, der Felix‘ alte Folgen zu Treppenfunktion und „sozialem Abstieg in der Pfalz“ gegen die letzte Preisfolge abgleicht. Felix‘ Antwort: Optimierung sei einfacher geworden, Distinktion teurer; ob ein Bürklin-Wolf Kirchenstück wirklich mehr bietet als ein Rebholz Schäwer, glaube man meist erst nach eigener Erfahrung. Solche Hörer erwarteten, dass er einen Gast seziert – doch „alle lieben den Verrat, niemand liebt den Verräter“. Deshalb bleibt es ohne Gäste.
Auflösung Wein 2 (01:18:30 – Ende)Sascha findet einen ähnlich guten Rotwein mit mehr Säure, 13,5 %, zartem, langem Tannin und großem Trinkfluss, gereift, und tippt Spanien. Auflösung: Krutzler Perwolff 2017, Blaufränkisch aus einer kühleren Parzelle am Eisenberg. Die Familie experimentiert damit seit 1982, im Barrique mit langem Ausbau, auf Lehm mit Schieferbändern. Nur ein Hauch Landluft, nach Felix‘ Erinnerung rund 65 €, „einer der großen Weine der Welt“ – und zweimal als Wunschwein genannt. Zum Essen: Steak, aber auch Gemüseküche mit Röstaromen und Süßkartoffel.
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Blindflug 193: Unterwegs an der Loire
Ein ausführlicher Reisebericht und Grundsätzliches zum Thema Wein und Speisen – ergibt wieder etwas Überlänge, aber die Zeit nutzen wir, um uns gründlich an extrem leckeren Weinen zu laben. Und vorab wichtig …
Notes de l’épisode
Ein ausführlicher Reisebericht und Grundsätzliches zum Thema Wein und Speisen – ergibt wieder etwas Überlänge, aber die Zeit nutzen wir, um uns gründlich an extrem leckeren Weinen zu laben.
Und vorab wichtig wichtig wichtig: Das Verkostungspaket für unsere spektakuläre gemeinsame Verkostung am 3. Dezember könnt Ihr hier erwerben. Wir freuen uns auf einen großartigen gemeinsamen Weinbash.
Felix war an der Loire und muss ein bisschen schwärmen. Denn die Loire hat einen ähnlich hohen Nerdfaktor wie die Pfalz oder Baden: viele Terroirs, viele Kleinklimata, reichlich Rebsorten und in der Breite ein extrem gutes Preis-Genuss-Verhältnis (weil die französischen Namen in der Tonspur so schwer zu fassen sind hier der Hinweis, unten in der Zusammenfassung findet Ihr sie ausgeschrieben). Flo hat sich derweil mal strukturiert mit dem Thema Wein und Speisen beschäftigt und nebenbei die KI befragt.
Sozial und genial = Paradis!Die Vignobles du Paradis sind ein Inklusionsweingut. Im Keller steht ein Spitzenmann und so entstehen dort Spitzenweine zum kleinen Preis mit gutem Zweck. Flos ist genau so glücklich wie Felix mit dem 21er Chinon ‚Clos Lysardiére‘, einem Chenin Blanc mit feinstem Holz und großartigem Schmelz. Der ist ein grandioser Essensbegleiter, doch man kann ihn auch hemmungslos solo naschen.
Gimmeldinger Biengarten als PinotFlo hat Pfälzer Pinot im Gepäck. Der 23er Gimmeldinger Biengarten Spätburgunder vom Weingut Estelmann fasziniert mit extrem lebendigen Frucht-Säure-Spiel und wird ebenfalls gerne nachgeschenkt. Das ist mit gerade mal 20 Euro auch ein Fall für die PGV-Watchlist!
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window.podcastData87402f62eed3dc = {"title":"Blindflug \u2013 Wein-Podcast","subtitle":"Ein Wein-Podcast aus den Untiefen schwarzer Gl\u00e4ser","description":"Sascha Radke und Felix Bodmann schenken sich gegenseitig je einen Wein zur Blindprobe in ein schwarzes Glas. Damit der Zuh\u00f6rer sich nicht langweilt, muss derjenige, der gerade nicht verkostet, einen aktuellen Aspekt der Weinwelt diskutieren oder eine Anekdote zum Besten geben, danach wird gewertet und geraten.","cover":"https:\/\/www.schnutentunker.de\/wp-content\/uploads\/2018\/06\/Blindlug-Icon-large.jpg","feeds":[{"type":"audio","format":"mp3","url":"https:\/\/www.schnutentunker.de\/feed\/mp3\/","variant":"high","directory-url-itunes":"https:\/\/podcasts.apple.com\/podcast\/id1397174611"},{"type":"audio","format":"aac","url":"https:\/\/www.schnutentunker.de\/feed\/m4a\/","variant":"high"}]}; if (typeof SubscribeButton == 'undefined') { document.write(unescape("%3Cscript class=\"podlove-subscribe-button\" src=\"https://www.schnutentunker.de/wp-content/plugins/podlove-podcasting-plugin-for-wordpress/lib/modules/subscribe_button/dist/javascripts/app.js?v=4.5.5\" data-json-data=\"podcastData87402f62eed3dc\" data-language=\"de\" data-size=\"big\" data-format=\"cover\" data-style=\"filled\" data-color=\"#75ad91\"> %3E%3C/script%3E")); // hide uninitialized button window.setTimeout(function() { iframes = document.querySelectorAll('.podlove-subscribe-button-iframe') for (i = 0; i < iframes.length; ++i) { if (!iframes[i].style.width && !iframes[i].style.height) { iframes[i].style.display = 'none'; } } }, 5000); }Blindflug gibt es auch auf Spotify…
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Blindflug – Folge 193: Unterwegs an der Loire
Zusammenfassung (Felix & Flo). Weine: Vignobles du Paradis „Clos Lysardière“ Chinon blanc 2021 (14,80 €) und Estelmann Gimmeldinger Bienengarten Spätburgunder 2023 (20 €). Zeitangaben sind ungefähre Startpunkte.
Begrüßung & Wein 1 wird eingeschenkt (00:00 – 02:09)Diesmal ist Flo an der Loire zu Gast. Kalter Einstieg mit dem Loire-Frühstück („an der Loire lebt zufällig der mehrfache Weltmeister im Marmeladenkochen“). Flo ist nach einer Erkrankung wieder genesen, hat aber das Champagner-Pop-up verpasst, auf das er sich gefreut hatte. Felix erinnert an die VIPino-Live-Verkostung am 3. Dezember (Paket noch erhältlich). Wein 1 wird blind eingeschenkt: ein weißer Chinon 2021 von einem Sozial-/Inklusionsprojekt – „wieso, weshalb, warum“ erklärt Felix später.
Exkurs „Was ist ein Anbaugebiet?“ (02:09 – 07:49)Felix entfaltet eine humorvolle Typologie der Weintrinker-Kenntnis: Die Hälfte wisse gar nicht, was ein Anbaugebiet ist (manche hielten „Baden“ für ein Absender-Logo à la Mineralwasser); weitere Stufen verwechselten Region und Appellation. Wirklich präzise wüssten es nur die paar Hundert Menschen weltweit, die sich auf die Master-Sommelier-Prüfung vorbereiten – ganz genau wisse es niemand, zumal vieles gar nicht sauber gesetzlich definiert sei. Die Loire sei streng genommen zwei Regionen: der untere Bereich (Nantais/Touraine, über Interloire organisiert) und – nach einer reblosen Lücke – der zentrale Bereich um Sancerre und Pouilly-Fumé mit eigenem Verband. Kriterien für die „Güte“ eines Gebiets: die Spitzenqualität (Welt-Kanon?), die Verlässlichkeit nach unten (ein Chianti sei immer mindestens trinkbar, Apulien eher nicht), die Durchdringbarkeit (das „Portugal-Problem“: scheinbar knackiger Touriga Nacional, der am Ende nach Merlot schmeckt) – und, nur für Nerds, „Wie intensiv kann ich abnerden?“. In Ribera del Duero oder Priorat gehe das kaum (überall derselbe Boden), in Deutschland und an der Loire enorm, weil die Loire geologisch extrem vielfältig ist: Ausläufer des Pariser Beckens mit echter Kreide, die bretonische Platte mit Schiefer, jüngere Sedimente vom Atlantik, ein vulkanischer Einschub aus dem Süden und darüber eiszeitlicher Feuerstein.
Loire als Reiseregion & Landschaft (07:49 – 16:02)Felix wirbt offen für die Loire als Reiseziel, warnt aber: Landschaftlich sei vieles langweilig (nach dem Elsass „tausend Kilometer norddeutsche Tiefebene“ mit Mais- und Sonnenblumenfeldern), das Flusstal nicht so pittoresk wie Mosel oder Mittelrhein. Dafür entschädigten die Kalkstein-Schlösser (aus lokalem Tuffeau) und die Troglodyten-Höhlen: Häuser mit nur einer Fassade, deren Räume in den Fels gehen, dazu Troglodyten-Hotels mit ganzjährig 14–16 °C (ein Produzent hat fünf Kilometer Stollen). Der Fluss führt im Sommer kaum Wasser, fließt aber reißend, entwässert ein Viertel Frankreichs und wird nach Regen rasch zu einem der gefährlichsten Flüsse überhaupt – Baden ist großflächig verboten. Start der Tour in Tours, dann flussabwärts.
Winzerbesuche, Villandry & das Klosterhotel (16:02 – 21:42)Praktischer Reisetipp: Die Winzer kommen meist zu dir, und das Preis-Leistungs-Verhältnis der Gastronomie sei hervorragend (Drei-Gang-Menü für 39 €). Besichtigt wurde das Château de Villandry mit seinen Renaissancegärten (von einem Pharmaforscher-Ehepaar in den 1930ern aus alten Zeichnungen rekonstruiert). Übernachtet wurde in L’Ermitage auf dem Gelände der Abtei Fontevraud, einer der größten Klosteranlagen Europas (gegründet 1101): Das Männerkloster fiel der Revolution zum Opfer, die drei Frauenklöster blieben; Napoleon machte bis 1965 ein Gefängnis daraus, was die Bausubstanz gut erhielt. Grablege der Plantagenets, u. a. Richard Löwenherz und Eleonore von Aquitanien; englische Royals besuchen die Anlage regelmäßig.
Die Loire als Weinregion (21:42 – 23:57)Kernthese: Weil nur sechs, sieben Loire-Erzeuger zur internationalen Spitzenklasse zählen (etwa Nicolas Joly in Savennières) und viele Appellationen „von dem bedient“ werden, seien die Weine häufig schlicht zu günstig – was viele Trinker paradoxerweise davon abhält, sich intensiver damit zu beschäftigen. Vouvray demi-sec etwa halte 100 Jahre; es gebe viele tolle Natural-Geschichten, aber das sei stark erzeugergetrieben.
Besuch 1 – Domaine des Bessons (Touraine-Amboise) (23:57 – 26:15)Die Appellation Touraine-Amboise löst sich gerade von Touraine ab (16 Erzeuger, ~90 Hektar) und wird noch weiter unterteilt. Bei Domaine des Bessons (Cangey) wurden Weine mehrerer Winzer gezeigt; einer war „um Längen besser als alles andere“ – von Domaine Bonnigal-Bodet, dessen deutscher Distributor Sebastian ist und der schon im Interloire-Verkostungspaket der Webschule steckte. Daraus Felix‘ These: Zu oft werde vergessen, dass es Regionen gibt, in denen der Spaß schon bei 14 € losgeht – und dass ein Wein über 20 € oft gar nicht mehr so viel mehr biete.
Côt, Caves Ambacia & eine Bibliothek bis 1879 (26:15 – 29:09)Hier ist der Chenin knochentrocken; eine neue, reinsortige Côt/Malbec-Appellation entsteht (mit wurzelechten Reben, während man den Malbec im Süden aus Argentinien zurückholen musste). Besuch bei Caves Ambacia (Amboise) in einer Troglodyten-Höhle: kein klassisches Weingut, sondern ein 2017 gegründetes Projekt mit neun Vertragswinzern, die ganze Plots exklusiv liefern; die Weine reifen und füllen vor Ort. Spannend: Die Vorbesitzer verkaufen eine riesige alte Bibliothek, deren Weine bis 1879 zurückreichen und frisch aufgefüllt werden – darunter ein 1951er demi-sec (74 Jahre) für rund 6.900 €.
Chenin demi-sec & Domaine Champalou (29:09 – 31:03)Chenin demi-sec sei stark unterschätzt (bis acht Gramm Restzucker darf „trocken“ draufstehen, darüber wird demi-sec Pflicht). Felix‘ steile These: „Chenin ist die vielseitigste Rebsorte, nicht Riesling“ – Stahl und Holz, mit und ohne Zucker, trocken bis edelsüß, nur nie süß ins Holz (sonst Essigattacke). Besuch bei Domaine Champalou in Vouvray, einem frauengeführten und dadurch etwas bekannteren Betrieb (Céline Champalou).
Weinberg-Lektion, Pedro Parra & Burgund-Warnung (31:03 – 39:49)Im Vouvray-Weinberg lernt Felix „in fünf Minuten mehr als in den meisten der letzten tausend Tage“: Man sitzt auf einer riesigen Kalksteinplatte, die „wie Kopfsteinpflaster“ aussieht; entscheidend ist die stark variierende Dicke der Lehmschicht (30 cm bis über zwei Meter) und Einsprengsel von Feuerstein/Silex. Der höchste Weinberg liegt nur 48 m ü. NN; Höhe und Exposition sind hier fast irrelevant, wichtiger prähistorische Flussläufe. Die niedrige Erziehung dient dazu, nachts viel abzustrahlen und die Säure des Chenin zu halten, während die hohe Laubwand die Reflexion des hellen Lehmbodens abpuffert. Zur Bodenberatung: die Bourguignons und, als „Flying Mensch“, Pedro Parra (nach eigenen Angaben 25.000 gegrabene Löcher). Parra habe über den Burgund-Jahrgang drastisch abgeledert: nicht nur 15 Vol.-%, sondern steckengebliebene Gärungen mangels Stickstoff, Trockenstress, in den Grands Crus „nur noch jeder zweite Stock im Ertrag“. Der Lesebeginn rückt immer weiter vor (beim Rotwein sechs Wochen früher als vor wenigen Jahren). Die Weine überzeugen (5–19 g Restzucker, alles ökologisch); einen echten Süßwein gibt es nur etwa alle zehn Jahre (hier ein 2003er).
Domaine Louis de Grenelle & Schaumwein-Mythen (39:49 – 44:32)Das Saumur-Schaumweinhaus Domaine Louis de Grenelle („der Größte der Kleinen oder der Kleinste der Großen“, 5,5 Mio Flaschen im Keller) wird vom Kellermeister Guillaume Poitevin geführt, der bekennend „nach Farben“ kuratiert. Mythen-Aufklärung: Die Perlengröße hängt vor allem von der Steighöhe im Glas und von Proteinen ab, die bei der Autolyse entstehen (bessere Oberflächenspannung = feineres, länger anhaltendes Mousseux) – nicht automatisch von langem Hefelager; Proteine dürfen legal zugesetzt werden, sogar in der Dosage. Außerdem: Bei der Pressung werden die ersten rund 200–250 Liter weggeschüttet (Schmutz/Schadstoffe, an die die Kohlensäure andocken würde); erst danach kommt der saubere Stoff. Felix gibt zu, dass er das nicht wusste.
Domaine Cognard (Saint-Nicolas-de-Bourgueil) (44:32 – 46:40)Zunächst eine Portugal-Anekdote (ein Erzeuger mit 1,5 Mio Flaschen, Qualität von 12,50 € bis 35 €, inspiriert von Cheval Blanc statt von Billigmarken). Dann Domaine Cognard (Estelle Cognard) in Saint-Nicolas-de-Bourgueil: ein Betrieb nur mit Cabernet Franc (plus einem Blanc de Noirs, der als Vin de France deklassiert werden muss). Cabernet Franc sei unreif „die schlimmste Rebsorte“ – grün, bitter, 11 % –, deshalb wird extrem langsam gepresst; beim Blanc de Noirs braucht man dagegen eine Mindestgeschwindigkeit, sonst gerät zu viel Tannin hinein.
Cabernet Franc, Domaine de la Paleine & Château Soucherie (46:40 – 52:59)Felix erinnert an einen Bordeaux 1996 als einen der schönsten Weine, die er je getrunken hat, und erklärt sein distanziertes Verhältnis zu jungem Cabernet Franc („so schnell grün und harsch“), der heute aber von vielen gut gemacht werde. Bei Domaine de la Paleine (Saumur Puy-Notre-Dame) empfängt ein begeisterter älterer Herr mit Petrochemie-Vergangenheit, der heute biodynamisch arbeitet; seine Weine seien hervorragend – eine Cuvée für 13 €, ein Single Vineyard um 20 €, viel Stahl, wenig Holz. In Savennières wird alles teurer: Château Soucherie (Olivier Richaud), breit aufgestellt und mit Premier Cru. Als der Savennières eingeschenkt wird, „geht die Sonne auf“ – ein privilegiertes Terroir mit eingemauertem Monopol-Clos mitten im Dorf (Blanc 27 €, Savennières 38 €). Dazu eine Nachhaltigkeits-Anekdote: Eine Analyse ergab, dass das vielbeworbene Solarpanel auf dem Dach erst auf Platz 11 der wirksamsten Maßnahmen liegt.
Verkostung Wein 1 & Auflösung (52:59 – 59:26)Flo verortet den Wein über viel Quitte, mürben Apfel und eine würzige Kardamom-/Apfeltaschen-Note sofort bei Chenin; Schmelz vom Holz (ohne Toasting), schmeichelnd im Mund, wenig dominante Säure – Tipp Frankreich, ~2021. Auflösung: ein Chenin aus Chinon 2021 von Vignobles du Paradis, Cuvée Clos Lysardière für 14,80 € (das „vierzehn hundert achtzig“ war der Preis). Das Weingut ist ein Inklusionsbetrieb: Der Träger kaufte vor rund 27 Jahren 0,9 Hektar, heute sind es ~27–30 Hektar Chinon; Menschen mit Einschränkungen werden in den ersten Arbeitsmarkt vermittelt. Felix erzählt, wie er erst „die Hippies“ erwartete (orange Warnwesten, sportlicher Trecker), dann begriff, dass hier mit großem Herzen, blitzgescheitem Verstand und einem Kellermeister aus dem Burgund auf höchstem Niveau gearbeitet wird; die 27 Hektar werden in drei Monaten komplett von Hand geschnitten. In Deutschland nicht erhältlich.
Wein 2 wird eingeschenkt (59:26)Flo schenkt Felix einen Pfälzer Pinot ein: Gimmeldinger Bienengarten vom Weingut Estelmann, Jahrgang 2023.
Flos Schwerpunkt: Weinbegleitung (59:26 – 01:16:08)Flo hat sich eigens mit Isa beraten, Sommelière/Restaurantleiterin des Berliner Ein-Sterners Bricole. Seine Leitfragen fürs Pairing zu Hause: Wer kommt zu Besuch (weinaffine „Nerds“, mit denen man experimentieren kann, vs. „Yoga“-Gäste – „interessiert ohne größere Ambitionen“)? Was ist der eigentliche Haupt-Geschmacksträger des Gerichts (oft nicht die Soße, sondern z. B. eine Aubergine)? Und: vorher ausprobieren. Als schwierige Partner nennt er Säure/Essig (Sauerbraten → eher Bier), Tomaten, Artischocke, Spargel und Schokolade (Cynarin lässt viele Weine metallisch schmecken), stark Bitteres, Fermentiertes wie Kimchi und die Kombination aus Süße und Röstaromen. Felix hält dagegen mit Sauerkraut und knackigem Riesling. Dazu eine Lästerei über unterirdische Pairing-Tools in Weinpublikationen („zu Räucheraal einfach Rotwein“).
Das Pairing-Spiel: drei vegane BBQ-Gerichte (01:16:08 – 01:29:16)Flo lässt drei Gerichte seines Kumpels Philipp (veganes-BBQ-Pop-up RebelQ) von vier „Jurys“ begleiten – von ihm selbst, Philipp, Isa und „Claude, der KI“. Gang 1 (Rote Bete/Karotte, Senf-BBQ-Sauce, Polenta, Coleslaw): Felix → Chenin/Loire (Senf plus Rotwein sei „Höchststrafe“), Flo deckungsgleich, Philipp → Grauburgunder von Ziereisen (für Felix zu wenig Säure), die KI → Grüner Veltliner. Gang 2 (geräucherte Aubergine, Dirty Rice, Smoked Nuts): Felix → Langhe Nebbiolo von Fratelli Borgogno (deren Barolo Albarella war schon im Podcast) – fettes Tannin gegen die Bitterstoffe; Isa → Langhe Nebbiolo oder Lemberger von Dautel; Flo → Richtung Saint Cosme/Grenache; Philipp → Amon Ra Shiraz; die KI → Zinfandel bzw. Garnacha. Gang 3 (Kichererbsen-„Käsekuchen“-Riegel, geflammte Zitronencreme, Nuts): Felix kontrastiert statt zu konkurrieren – Condrieu „Jardin Suspendu“ von Pierre-Jean Villa 2020; Flo → Champagner Dhondt-Grellet, alternativ Madeira oder weißer Port (Alkohol gegen die Zitronensäure); die KI → Riesling Spätlese oder Moscato (für beide zu süß). Fazit: ausprobieren und mutig sein, notfalls „gegen den Wein kochen“. Als Beleg nennt Flo einen halbtrockenen Viognier von Omina Romana zu Isas essigbetontem Kalbsbries. Mikro-Disclaimer (01:29:16): Flos Mikro war ausgefallen und lief zeitweise dumpf über Felix‘ Mikro.
Verkostung Wein 2 & Auflösung (01:33:48 – Ende)Felix moniert, dass der Rotwein etwas zu warm ins Glas kam, lobt aber ein herausragendes Fruchtsäurespiel, eine feine Zigarrenkisten-Holznote („Laubsägearbeit im Schülerkeller“), eine verhaltene, nicht belegte Frucht und ein sehr weiches, zurückhaltendes Tannin, das den Wein abstoppt, ohne auszutrocknen. Mittelgewichtig, Reife ~2019–2022, eher südlich/üppiger – „nicht Deutschland“ –, nicht die ganz fokussierten Sorten wie Pinot oder Blaufränkisch. Auflösung: Weingut Estelmann, Gimmeldingen (Pfalz), Bienengarten Spätburgunder 2023, 20 € – ein Wein, der gestern noch sperrig wirkte und zwei bis drei Stunden Luft brauchte; der mitgeschickte Riesling (Bienengarten bzw. Ölberg) ebenfalls empfehlenswert. Zum Schluss Felix‘ Spitze über das sehr eigenwillige Etikett.
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Blindflug 192: Schlaraffenland ist abgebrannt
Endlich – mit läppischen vier Jahren Anlauf – reden wir über Preise und deren Entwicklung in den letzten 20 Jahren. Die vier Jahre haben dabei den Kohl fett gemacht, oder eher mager, aber um das zu verstehen …
Notes de l’épisode
Endlich – mit läppischen vier Jahren Anlauf – reden wir über Preise und deren Entwicklung in den letzten 20 Jahren. Die vier Jahre haben dabei den Kohl fett gemacht, oder eher mager, aber um das zu verstehen, hört Ihr am besten die Folge.
Und vorab wichtig wichtig wichtig: Das Verkostungspaket für unsere spektakuläre gemeinsame Verkostung am 3. Dezember könnt Ihr hier erwerben. Wir freuen uns auf einen großartigen gemeinsamen Weinbash.
Preise und ihre Entwicklung, oft gewünscht, lange prokrastiniert. Warum? Weil es kompliziert ist. Felix hat mal wieder ein paar Stunden recherchiert (was ihr übrigens mit einer Steady-Mitgliedschaft unterstützen könnt). Fazit: eigentlich kann man jede Meinung mit schönen Beispielen untermauern. Also fühlt er sich genötigt, seine eigene Erfahrung in die Waagschale zu werfen, ohne jede Rechthaberei, nur als Meinung und Vorschlag für Unentschlossene. Sein Fazit: Deutschlands Weine sind ganz überwiegend immer noch sehr preisgünstig – aber Schlaraffenland ist abgebrannt.
Colombo: 100 Jahre Pinot im PiemontFelix hat sich in ein Weingut verliebt: Colombo. Mehr dazu bei seiner Vipino-Beschreibung zu den Weinen. Die sitzen im Alta-Langa-Gebiet und machen fantastischen Schaumwein – und Pinot. Andrea Colombos Vater hat das Weingut gekauft, weil er Lust auf beides hatte und stellte im Kaufprozess anhand der Unterlagen fest, dass eine der Parzellen schon vor über 70 Jahren mit Pinot bestockt wurde. Das hat das Projekt ‚Spitzenpinot aus dem Piemont‘ erheblich beschleunigt. Heute sind die Reben 100 Jahre alt und der Wein heißt Pinot Nero Maxima 2021 ein wahres Gedicht. Sascha ist sehr glücklich und der Zaungast regt einen kleinen Personalkauf an.
Wiedervorlage: Chacra passt jetztSascha wurde von einem Hörer daran erinnert, das wir uns bei unser ersten, etwas verunglückten Begegnung mit dem 21er Pinot Noir Cincuenta y Cinco von Chacra aus Patagonien vorgenommen hatten, dem Wein noch einmal eine Chance zu geben. Wiedervorlage heute und was für eine wunderbare Ergänzung zum Colombo aus gleichem Jahr. Heute gefällt uns der Wein, aber nicht, weil er sich einem internationalen Pinot-Diktat unterworfen hätte. Was für ein wunderbares Pairing.
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Blindflug 192 – ZusammenfassungFolge zum Thema Preisentwicklung (Felix & Sascha) · Weine: Colombo Pinot Nero „Maxima“ 2021 (Piemont) und Chacra „Cincuenta y Cinco“ 2021 (Patagonien). Zeitangaben sind ungefähre Startpunkte.
Begrüßung & Wein 1 wird eingeschenkt (00:19 – 02:16)Rückkehr im Herbst, spontan aufgenommen: Felix hat sich beim Termin „vertrottelt“ – Freitag/Samstag Champagner-Pop-up, Sonntag direkt an die Loire – deshalb springt Sascha kurzfristig ein. Wein 1 wird angekündigt: ein Pinot Nero „Maxima“ 2021 vom Weingut Colombo aus dem Piemont. Ein stiller „Zaungast“ (Thomas) trinkt mit. Vorab die Werbung in eigener Sache: ein Verkostungspaket mit sechs Weinen über Felix‘ Partner Vipino, das am Donnerstag, 3. Dezember, live mit den Hörern verkostet wird (Link unter der Folge).
Hauptthema Preisentwicklung: Methode & die große Zahl (02:16 – 06:40)Lang gewünschtes Thema (drei, vier Hörerfragen zur Entwicklung der Weinpreise im Verhältnis zu Löhnen und Inflation). Felix ist kein Volkswirt und hat einen VWL-Professor gefragt: Eine separate Reallohnentwicklung brauche man nicht, die Inflation bilde alles ab – im Warenkorb steckt sogar eine Flasche Wein; beides zu verrechnen wäre „doppelt gemoppelt“. Relevant wären nur strukturelle Einkommensänderungen, die über 20 Jahre aber gering sind (konstant 19 % Mehrwertsteuer, kaum veränderte Steuersätze; Soli weg, dafür Pflegeversicherung teurer – unterm Strich 1–2 %, vernachlässigbar). Gerechnet wird mit dem jährlichen Verbraucherpreisindex (VPI) von Destatis, einmal von einer KI, zur Kontrolle von einer zweiten gegengerechnet. Kernzahl: die kumulierte Inflation von 2006 bis heute liegt bei rund 50 %. Historisch gar nicht dramatisch, aber die letzten Jahre haben stark zugelegt (bis Ende 2025 ~44 %, plus 3,2 % in den ersten acht Monaten 2026 – und die wirken auf die bereits gestiegene Basis). Bei Wein lag der Höhepunkt der Preiseskalation laut KI meist 2017–2020 (konkret 2018), danach wurde trotz der explodierenden Inflation kaum noch angepasst.
Qualität vs. Qualitätsversprechen – das Beispiel 2006 (06:40 – 15:37)Felix nutzt sein altes, handgeführtes Kellerbuch für detaillierte Preise der frühen Jahre. Erstes Basisbeispiel: Borell-Diehl (Hainfeld) und ein weiteres Pfälzer Gut. Die Hainfelder Kapelle, Kabinett trocken 2006, kostete damals 4 € (Weinwelt-Verkostung, Sieger unter 5 €, ~90 Punkte). Kabinett trocken ist heute fast überall ausgemustert; auch viele Nicht-VDP-Güter haben ihre nicht klassifizierten Lagen beerdigt (die Hainfelder Kapelle gibt es bei Borell-Diehl nicht mehr als Lagenwein). Heute: Ortswein Buntsandstein 7,90 €, Liter 5,90 €. Nur mit Inflation müsste der Wein 6 € kosten; der Einstieg liegt ~33 % darüber – profitabler ist das aber garantiert nicht. Kernpunkt: Man zahlt oft höhere Qualität, in Teilen aber nur ein Qualitätsversprechen. 2006 gilt als „Scheißjahr“, was aber die Riesling-Dominanz widerspiegelt: Während der Fußball-WM kein Regen, danach Dauerregen; die in der kurzen Trockenphase geernteten Burgundersorten (und die Ahr) waren sehr gut (Beispiel Rebholz Sonnenschein 2006, Pinot). Beim Riesling wurde viel mit Aktivkohle geschönt, 2006 oft pauschal über alles – viele dieser Weine waren nach drei Jahren tot, GGs teils noch schlimmer. Heute wird mit Zwei-Eimer-Lese gezielter sortiert und geschönt (auch 2025 in Teilen Deutschlands nötig), die Qualität ist höher. Qualitätssteigerung ist keine echte Preissteigerung, weil man nicht mehr das gleiche Produkt bezahlt.
Der Wein-VPI, Destatis & der Rabatt-Mechanismus (15:37 – 20:14)Destatis führt einen eigenen Verbraucherpreisindex für Wein, der Qualität berücksichtigt. Zahlen: 2005 VPI gesamt 81,5 / Wein 82,0; 2015 94,5 / 97,7 (Wein teurer); August 2026 aber 125,8 / Wein 118,8 – Wein ist real rund 6,1 % günstiger geworden. Der Teilindex misst allerdings vor allem LEH und Discount, nicht den Verkauf ab Hof: Rund 200 Millionen der ~1,5 Milliarden in Deutschland verkauften Flaschen laufen über Discount (Rotkäppchen, Freixenet & Co.), was einen starken Zug nach unten erzeugt. Dazu die Methodik: Bei Computern, Mieten etc. wird Qualitäts- von Preissteigerung getrennt (teils mit Gutachtern); bei Wein wird ein neues Produkt pauschal als Qualitätssteigerung gewertet. Bio-Beispiel Klingenmünster „Maria Magdalena“ Kabinett trocken (4,60 € damals), heute Bio – der Bio-Wert ist schwer zu beziffern. Zweiter Hebel: der Händlerrabatt stieg von früher max. 30 % auf heute 40 %.
Anekdote Händlerrabatt & GG-Preise 2007 (Teil 1) (20:14 – 24:03)Felix erlebte 2016 live, wie ein großer Händler einem aufstrebenden Winzer riet, den Gutswein in zwei Schritten zu erhöhen (7,75 → 8,50 → 10 €) und ihm dann mit 40 % zu liefern – für den Händler trotz Preisanstieg mehr Marge bei großer Menge. Das hat den Wein für den Endkunden aber nicht wirklich teurer gemacht, weil es 2009 keinen stationären Händler zu Gutspreisen gab; die Stadtkäufer zahlten schon immer mehr, heute ist es nur der Listenpreis. „Die auf dem Dorf zahlen mehr.“ Beispiel Bassermann-Jordan „Auf der Mauer“ 2007 (Folge 9): 14 € im Juli 2008, mit Inflation ~20,80 €, ab Weingut heute 23 €, online 19,90 €. Dann liest Felix GG-Preise aus dem Kellerbuch von 2007: Bassermann-Jordan Kirchenstück 35 € → heute 145 €; Jesuitengarten 28 → 65; Kieselberg/Ungeheuer aktuell 39/49.
GG-Preise 2007 (Teil 2) & das Problem der Rosinenpickerei (24:03 – 28:40)Weiter mit der Liste: Bürklin-Wolf Gaisböhl 26,50 € → heute 80; Hohenmorgen 36 → 80; Ruppertsberger Ortswein 21, Gutsriesling 14. Mosbacher Kieselberg 20, von Buhl Pechstein 24. Knipser alle GGs 19. Philipp Kuhn Steinbuckel 18, Großer Garten/Kirchgarten 19. Dönnhoff Hermannshöhle 31,50, Dellchen 29,50 (heute ~60). Christmann Idig 31. Keller Kirchspiel 31,50, Hubacker 30,50. Emrich-Schönleber Frühlingsplätzchen 54 € (Magnum). Clemens Busch 18 € (einfach) bzw. 42 € (Raffes) – damals eines der teuersten GGs. Leitz Berg Rottland Alte Reben 29,50 (heute ~70). Künstler Hochheimer Kirchenstück Goldkapsel 27,50. Gegenbeispiel, bei dem ein Vergleich keinen Sinn ergibt: Rings 2005 „Schwarzes Kreuz“ Cabernet Sauvignon für 8,60 €. Dazu Felix‘ im Intro verwendetes Primo-Nebbiolo-Zitat: „Be happy and pay the deficit.“
Die „Dazwischen“-Beispiele & Felix‘ Fazit (28:44 – 35:43)Mit geeigneter Auswahl lässt sich alles und nichts beweisen. Beispiele: Peter Jakob Kühn Doosberg „Zwei Trauben“ L 2003 (16 € → 100, heute als Landgeflecht); Künstler Hochheimer Kirchenstück Kabinett 2004 (13 €); Thanisch Alte Reben 2005 (10 → 20); Philipp Kuhn Mandelpfad Sauvignon Blanc 2007 (10 €, heute „Tradition“ 11,50 – der Sauvignon-Aufpreis ist verschwunden); Klaus-Peter Keller Grüner Silvaner Gutswein 2007 (~7,40 → ~14,90); Winter Leckerberg 2007 (14,50 → 45, heute GG); Reinhold & Cornelia Schneider Weißburgunder Spätlese 2008 (13 → 15); Salwey Weißburgunder/Chardonnay 2009, heute „Oberrotweil Weiß“ (8,80 → 23); Dönnhoff Tonschiefer 2011 (11,50 → 16,50); Wittmann GGs 2011 Brunnenhäuschen/Morstein (38/39, heute 85/75 – die Rangfolge hat sich umgedreht); Battenfeld-Spanier Kirchenstück 2011 (29 → 65). Fazit: Es kommt auf den Zeitpunkt an – vor drei Jahren war es viel schlimmer, aktuell sind wir in einer Entspannungsphase, die Daten geben jeder Meinung recht. Felix‘ eigene Sicht: Früher reichte ein typisches Blindflughörer-Budget, um in Deutschland fast jeden Traum zu erfüllen (Ausnahmen: Beckers Pinot/Heydenreich ~95 €, G-Max, Bürklin Kirchenstück). Heute sind mehr Weine unerschwinglich – aber das ist eine „Normalisierung“ (Deutschland war die Ausnahme, dass sich jeder alles leisten konnte). Zugleich ist die Qualität massiv gestiegen: Wer Genuss maximieren will, lebt im Schlaraffenland; wer Prestige maximieren will, braucht ein großes Budget. Das Ausland folgt in einer späteren Folge.
Verkostung Wein 1 (Colombo) & Auflösung (35:43 – 45:05)Sascha: ein klarer Rotwein mit süßem Fruchtkern (nicht süß), feinkörnigem Tannin hinter der Frucht, wenig Alkohol-Eindruck, sehr trinkig; er verortet eine Grenache-/Rhône-Anmutung, reinsortig, tippt auf Pinot, ~13,5 %, Jahrgang ~2021 (zwei Jahre Flasche, trinkreif ausgeliefert). Auflösung: Pinot Nero aus dem Piemont, Weingut Colombo, angesiedelt im Alta-Langa-Gebiet (Schaumwein-Spezialisten). Felix erklärt die Philosophie „Klarheit in der Frucht“ (Andrea Colombo), die Herkunft der über 100 Jahre alten Pinot-Reben (jemand pflanzte sie in den 1930ern), den Star-Herzchirurgen als Vater/Gründer und Riccardo Cottarella als beratenden Önologen. Zwei Pinots: „Maxima“ (der große) und „Apertura“. Dieser Wein wird bei 20–22 °C im Edelstahl vergoren (fünf Tage Kaltmazeration ohne Stängel), dann viel altes Holz, malolaktische Gärung. ~35 €, die Schaumweine ~30 – ab sofort in Felix‘ Vipino-Kollektion und Teil des Verkostungspakets.
Preis-Doppelmoral, Champagner-Pop-up & Proben-Pläne (45:05 – 1:04:45)Sascha schildert die Preis-Doppelmoral: Beim billigen Hauswein mit Eigenlabel (Einkauf ~2–3,50 €, Verkauf 20 €) hat kaum jemand ein Problem, bei teurer Qualität wird nachgefragt und über Preis/Menge diskutiert – „Nerds für Nerds“, eine „Selbsthilfeorganisation“. Dazu die KaDeWe-Happy-Hour-Anekdote (Ayala, 2 Gläser für 18 €). Felix‘ „Herzensprobe“ am Pop-up: sechs rare Champagner, 249 €, kalkuliert als doppelter Flaschenpreis bei 5 cl. Auf der Liste u. a. Frédéric Savart „Haute Couture“, Marie-Noël Ledru (Gut existiert nicht mehr, letzter Jahrgang ~2016), Christophe Baron (Pinot Meunier), Suenen, Charles Heidsieck; Clos d’Ambonnay (Krug, ~2.300 €) bleibt bewusst außen vor. Sekundärmarkt-Referenz: Catawiki. Werbe-Learnings: Tip-Berlin-Anzeige brachte null, Instagram funktioniert. Das Pop-up wird künftig nur noch eintägig; geplant ist eine Ausweitung quer durch Deutschland (Usedom/Ahlbeck im Juni, Frankfurt, Tegernsee). Proben-Vorschau: Romanée-Conti (Januar, ~3.300 €, erstaunlich leicht zu verkaufen), Sassicaia, eine Saint-Cosme-„Le Poste“-Probe (Weiß und Rot), möglicherweise mit Ponsot nach oben erweiterbar. Emotionaler Moment: ein erfahrener Weinkenner kämpfte beim großen Ulysse Collin mit den Tränen.
Verkostung Wein 2 (Chacra) & Auflösung (1:04:45 – Ende)Zum zweiten Mal im Podcast, auf Hörer-Erinnerung: ein Wein aus den 120er-Folgen, den die beiden damals nicht ganz verstanden hatten. Felix beschreibt einen satten Rotwein mit schöner Struktur, leicht cremigem (nicht buttrigem) Nachhall – kein BSA-Touch, eher Reife; das anfangs ruppige Tannin gibt sich mit Luft, aromatisch eher beerig/kompottig als kirschig, mit holziger Zigarrenkiste (altes Holz), ~14 %. Auflösung: Chacra aus Patagonien, Lage „Cincuenta y Cinco“, Pinot 2021 – mit nur 12 % Alkohol. Beim ersten Mal ratlos, jetzt gefällt er beiden sehr. Kernpunkt: Pinot mit 12 % ohne jede grüne Note ist eine echte Horizonterweiterung (in Deutschland klimatisch nicht machbar), während der Colombo mit 14 % im Vergleich fast schlanker schmeckt. Dazu die wiederkehrende Grenache-für-Pinot-Debatte und Felix‘ Idee einer Pinot-Probe „around the world“, in der dieser Wein nicht fehlen dürfte.
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Blindflug 191: Kork oder Schrauber
Der Titel ist unvollständig. Eigentlich müsste er lauten: Bericht von einem, der auszog, den Bordeaux-Primeur-Zirkus zu erkunden (und jede Menge Tipps für die 25er Kampagne mitgebracht hat) und die ultimative …
Notes de l’épisode
Der Titel ist unvollständig. Eigentlich müsste er lauten: Bericht von einem, der auszog, den Bordeaux-Primeur-Zirkus zu erkunden (und jede Menge Tipps für die 25er Kampagne mitgebracht hat) und die ultimative Antwort auf die ewige Verschlussfrage. Kein Wunder, dass das die längste Blindflugfolge aller Zeiten ist.
Eines vorweg: im zweiten Teil hat Ollies Mikro den Saft verloren, aber das nur als Erklärung für den andersartigen Sound, denn eine Entschuldigung ist nicht nötig. Alles ist ohne Probleme verständlich.
Ollie is back und viele von Euch haben sich gewünscht, er möge sich mal vollumfänglich zu Bordeaux auskeksen. You want it, you get it. Also muss Felix den Wissenschaftler geben. Es stecken mehr als 30 Stunden Literaturarbeit in seinem Beitragt zu dieser Folge. Wer sich drüber freut, sollte vielleicht eine Steady-Mitgliedschaft in Betracht ziehen.
Kork oder Schrauber ist ein Thema, zu dem jeder eine Meinung hat, viele Weinfans berufen sich dabei auf Fakten, die keine sind. Hier kriegt ihr es jetzt also einmal in aller Ausführlichkeit von einem, der keine Meinung dazu hat, weil er sie vor der Arbeit an der Garderobe abgegeben hat. Seine Schlussfolgerungen? Sind nur zwei Stunden entfernt. Viel Spaß beim Deep Dive.
Warmer Silvaner – was würde Willi dazu sagen?Ollie hat einen Silvaner im Gepäck. Pferd Willi 2023 von Dr. Heger. Felix ist bei Rotwein, weil er die ganze Zeit der Bordeaux-Geschichte lauscht und weil der Wein transportbedingt sehr warm ins Glas kommt. Er schmeckt nach Holz und Zigarrenkiste und daneben bietet er eher wenig. Auflösung: Neues Holzn hat der Wein nicht, ist aber recht lang auf der Hefe ausgebaut. Über die nächsten zwei Tage weiß der bei passender Temperatur durchaus zu gefallen. So ist es aber eher ein klassischer Fehlschlag.
Montrose 2001 – zweiter Versuch nach 12 JahrenFelix bringt Montrose 2001 aus Bordeaux ins Glas, einen Wein, den er Ollie vor mehr als zehn Jahren schon einmal eingeschenkt hat. Damals hat Ollie sich beschwert, der Wein sei zu jung. Nun also der nächste Versuch und es ist die richtige Zeit. Ollie ist glücklich, Felix sowieso. Das ist kein großer Montrose, aber es ist ein wunderbar gereifter, druckvoller Bordeaux aus einer Zeit, als das noch mit 12,5 Prozent Alkohol ging. Tempi passati.
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Blindflug – Folge 191
Zusammenfassung mit Ollie: Bordeaux-Jahrgang 2025 (En primeur) & Kork vs. Schraubverschluss
Begrüßung & Wein 1 wird eingeschenkt (00:28 – 01:49)Ollie ist zu Gast; aufgenommen am 19. Juli in der Sommerpause. Ohne Würfeln schenkt Ollie zuerst ein und gibt den Wein für die Zuhörer preis: ein Drei-Sterne-Silvaner „Pferd Willi“ 2023 vom Weingut Dr. Heger (Baden, Kaiserstuhl) – eigens gewählt, weil Felix bekennender Silvaner-Fan ist.
Warum Ollie bei der En-primeur-Verkostung war & erste Jahrgangsthese (01:49 – 05:03)Hörer hatten sich „mal was zu Bordeaux von Ollie“ gewünscht. Und Ollie muss was loswerden: Aufhänger war eine frühere Folge mit Flo, in der ein Video von Konstantin Baum MW erwähnt wurde (2025 sei gar kein so großer Jahrgang) – und dass Flo diese Einschätzung „ehrlich“ nannte. Ollie fand genau diese Reflexhaltung interessant: „nicht so gut wie alle sagen“ gilt automatisch als ehrlich. Er war selbst im April zwei Wochen bei der En-primeur-Verkostung in Bordeaux und berichtet, vor Ort seien sich alle einig gewesen, dass es kein großer Jahrgang sei. Dagegen stünden Händler-Hypes: Lobenberg (Bremen) pries ihn euphorisch als „wie 2022, nur besser“; Extraprima (Mannheim) postulierte eine „Badewanne“ (Spitze okay, Mittelklasse erschreckend schwach, unten wieder gut). Ollies eigene Sicht: 2025 ist ein sehr schwieriger, aber bei den Gelungenen hochinteressanter Jahrgang – mit extrem steilem Gefälle nach unten; die kleinen Weine „fallen von der Klippe“.
Zugang, Ablauf und Atmosphäre der Primeurwoche (05:03 – 10:06)Ollie kam über eine Cousine (Handel in Bordeaux) und den Négociant-Betrieb auf die Listen; alles selbst bezahlt und organisiert, im Bus von Château zu Château, kein Eintritt, überall frisch geöffnete Flaschen. Zehntausende durchlaufen die Woche; die Teams „gehen am Stock“ (Dauer-Galas, immer dieselben Fragen). Kontrast zu Burgund (Winzer mit Pferdemist am Stiefel) vs. Bordeaux (Anzug, Krawatte, „Versicherung/Banken/Corporate“, 200.000 statt 200 Flaschen) – aber die Leute brennen für ihren Job, hinter dem Marketing kommt echte Leidenschaft zum Vorschein.
Was 2025 so interessant macht: stilistische Trennschärfe (10:06 – 15:11)Ollies zentrale Beobachtung: Der Jahrgang arbeitet die stilistischen Unterschiede zwischen den Châteaux (die sich selbst als „Marken“ verstehen) so sauber heraus wie nie. Calon-Ségur schmeckt wieder voll nach Calon-Ségur (nach einer Findungsphase mit ~15 % Alkohol nach dem Tod von Madame Gasqueton ist man zum klassischen Stil zurückgekehrt). Montrose ist für Ollie „ein Premier Grand Cru für ein Sechstel des Preises“, stilistisch fast schon zwischen Pauillac und Saint-Julien angesiedelt (das Gut füllt nur noch „Terrasse 4″, Calon-Ségur „Terrasse 3″ – daraus ergeben sich die Differenzen). Ollie ist bekennender Cabernet-/Bordeaux-Trinker und hat „hedonistisch“ entlang seiner Vorlieben verkostet – merlotlastige Weine teils hart abgestraft; seine Urteile also „mit einem großen Block Salz“ zu nehmen.
Kommunale Unterschiede, Markenstile & der „Wein ohne Feinde“ (15:11 – 17:51)Die kommunalen Unterschiede (Saint-Estèphe kühler, mehr Lehm → mehr Merlot) seien heute geringer als die Unterschiede zwischen den Châteaux; entscheidend ist die aus dem Terroir folgende Rebsortenzusammensetzung plus die jeweilige Vision. Léoville Las Cases zieht seinen muskulösen Stil (viel Holz, braucht Jahre) gnadenlos durch – wer ihn mag, wird glücklich, Ollie selbst ist kein Fan. Den „Wein ohne Feinde“ sieht Ollie eher in Pichon Comtesse (Roederer-Haus): extrem mehrheitsfähig, verführerisch, Top-Niveau. Muskulöse Linie: Léoville Las Cases, Lynch-Bages, am rechten Ufer Pavie (2025 sehr gut, nicht mehr Parker-Karikatur).
Die äußeren Bedingungen 2025: ein Glücksfall (17:51 – 23:00)2025 nur zu verstehen über 2024: kühle, nasse Blüte 2024 → die Rebe setzt 2025 weniger Frucht an. Dann Trockenheit von Anfang April bis Ende August; früh einsetzender Wasserstress auf kiesigen Terroirs stoppte den Stoffwechsel genau während des Beerenwachstums → sehr kleine, saftarme Beeren, extrem niedrige Erträge. Dilemma: mit 14 % lesen (unreif) oder bis 17 % warten. Reines Glück: zwei kräftige Regengüsse (50–60 mm) Ende August/Anfang September verdünnten perfekt reife Trauben auf 13–13,5 % (links, rechts meist deutlich unter 14,5 %), ohne Fäulnis. Problem: das verlangt parzellengenaue Lese morgens um neun – wer Personal, Material und Organisation nicht hat, wird „unreif oder überreif“. Terroirs mit unterirdischer Wasserversorgung hatten kein Problem; Lafleur (Kies, rechtes Ufer) musste bewässern, um die Reben zu retten, Cheval Blanc schnitt von fünf Trauben vier weg.
Spreu und Weizen: die Krise der kleinen Châteaux (23:00 – 28:54)Hier trennt sich alles: Die großen (und mit großen Gütern assoziierten) Châteaux – etwa Léoville Barton mit Mauvesin Barton in Moulis – hatten Know-how und Mannschaft und holten pikfein reife, gesunde Trauben; die kleinen, unabhängigen Betriebe „fallen von der Klippe“ (viel Merlot, harsches Tannin, hohe Säure, hohle Weine – im Keller nicht zu retten). Dazu eine „unglaublich komplexe Gemengelage“ der Bordeaux-Krise: einzelne Châteaux und Négociants florieren, andere stehen vor der Pleite; fallende Weinbergspreise, fällig gestellte Kredite (Basel-Regulatorik), gescheiterte Familienübergaben an der Steuer. Unten das „Languedoc-Problem“ (zu viel schlechter Wein), in der Mitte „zu viel guter Wein“. Als Beispiel „klein, aber solide“: Lilian Ladouys (Saint-Estèphe, Lorenzetti-Gruppe), ~16 € in der Subskription – was Felix kontert: 16 € subskribiert ≈ 20 € effektiv, dafür bekomme man „im Rest der Welt“ fantastische Weine; einzig ein Chianti wäre für beide die echte Alternative.
Die Käufer-/Marktfrage (28:54 – 31:27)Zur Verkostung kommen die alten englischen Händler (Berry Bros, Farr Vintners) – Schnitt „nördlich von 65″, die trinken aus ihrem Keller. Wachstum dagegen in jüngeren, weiblicheren Märkten: Vietnam, Nigeria, Brasilien. Offene Frage, ob der Wein dort getrunken oder nur gekauft wird (keine Keller, junge Käufer ohne Immobilien – dasselbe Problem wie bei der deutschen Jugend). Felix will die Exportstatistik prüfen. Zur Spuck-Frage: Ollie trank bei den Château-Besuchen vieles (kam „mit vier Kilo zurück“), spuckte nur auf den großen Massenverkostungen im Hangar.
Ollies Tipps & Subskriptionen nach Preisklassen (31:27 – 49:24)Verkostet wurden ~150–200 Châteaux (nicht probiert u. a. die Weine von Moueix, der sein eigenes Négoce macht). Premier Grand Cru: kaufenswert nur Mouton und Margaux; Latour probiert und „völlig unfassbar“, aber Geduldsprobe; Haut-Brion war die große Enttäuschung aller Premiers (zu viel Merlot, ~14,5–14,7 %). Mittelklasse/Ehrgeizklasse mit Preisen (Subskription): Batailley (Pauillac, ~32–35 €, erstmals richtig groß), Haut-Bages Libéral, Clerc Milon & d’Armailhac, Duhart-Milon (schön, aber zu teuer), Talbot (idiotensicherer Saint-Julien, ~42–45 €). Gekauft hat Ollie (halbe Flaschen, zum Nachverkosten): Batailley, Haut-Bages Libéral, Langoa Barton (der einzige merlotlastige Wein außer Palmer, der ihm gefiel – er ist Léoville-Barton-Fanboy), Gruaud Larose (300-Jahr-Jubiläum, „hinterhergeworfen“ ~52–53 €, fand er besser als Léoville Barton), Calon-Ségur (~90–92 €, „wenn du’s magst, macht dich nichts anderes glücklich“; gefiel ihm besser als Cos d’Estournel, 116 €, der aber der bessere Wein sei), Montrose (nur in halben Flaschen – Premier-Niveau, aber „richtig geil in 30 Jahren“; wie „Andreas Möller – ewig Potenzial“), Grand-Puy-Lacoste, Brane-Cantenac (der günstigste kaufbare Deuxième in Margaux); nicht gekauft, aber top: Léoville Las Cases, Palmer, Pavillon Rouge, Rauzan-Ségla. Als „wahrscheinlich einziges unabhängiges Château mit richtig gutem Wein“ und Preis-Tipp: Sociando-Mallet (bester seit 1990, ~26,50 €). Crowdpleaser: Cantemerle (Haut-Médoc, ~20 €).
Pessac & rechtes Ufer (49:24 – 54:46)Les Carmes Haut-Brion ist für Ollie 2025 der beste, aber untypischste Pessac (endlich wieder „in Bordeaux verortet“, viel Cabernet); den 22er fand er misslungen, Felix‘ 22er-Probe hatte ihn mit 89 Punkten auch nicht gefeiert. Typischster/schönster Pessac: Haut-Bailly. Enttäuschend: Haut-Brion. Rechtes Ufer: die großen Saint-Émilion auf Kalk performten sehr gut, Pomerol schwierig. Figeac (auf Kies) super, Troplong Mondot ein „Kalkmonster“ (pure Energie, rotfruchtig, „nichts für Leute, die zum Lachen in den Keller gehen“). Preistipps: Capbern (Calon-Ségur-Team, Saint-Estèphe, bester seit je, „ein paar und 20 €“) und als Merlot-Alternative zu teurem Pomerol La Dame de Montrose (82 % Merlot, Zweitwein von Montrose). Zweitweine fielen oft ab; schön: Pavillon Rouge (Margaux), Petit Cheval Blanc und Pavillon Blanc. Bei den Weißweinen winkt Ollie ab (Sauvignon-Blanc-müde): Smith Haut Lafitte Blanc, Domaine de Chevalier Blanc – „gut, wenn man’s mag“.
Verkostung Wein 1 (Dr. Heger Silvaner) & Auflösung (54:46 – 01:00:22)Felix war völlig auf der falschen Fährte: Er erwartete Bordeaux, bekam den Wein zudem mit ~16 °C eingeschenkt und hielt ihn die ganze Zeit für einen Rotwein (viel Holz Richtung Zigarrenkiste/Tabak, „malbecig“, kräftige Säure, aber zu wenig Tiefe – der Funke sprang nicht über). Auflösung: Dr. Heger, Silvaner „Pferd Willi“ 2023, Kaiserstuhl. Spannend findet Felix, dass hier die sonst typische „gemüsig-vegetabile“ Silvaner-Fährte fehlt (keine Zwiebelschale, keine grünen Noten), stattdessen zart gelbe Frucht/Mirabelle – der einzige Silvaner, den Ollie „erträgt“. Die Temperatur war ein Versehen (Abmachung: Weißwein immer richtig temperiert); Felix probiert ihn später kühl in der Aftershow.
Hörerfrage Benjamin: Kork oder Schraubverschluss? (01:00:22 – 01:03:47)Felix schenkt Wein 2 ein (Montrose 2001, Auflösung am Ende) und liest die Hörerfrage von Benjamin: In seiner Burgunder-/Riesling-Handlung gibt es ständig Streit, ob man Schraubverschluss schmeckt (manche beschreiben „Brausetablette/schal“), und ob die Reifung unter Schrauber den großen Weinen schadet (GGs mit über zehn Jahren wirkten „zu jugendlich, mit Zischen“). Felix hat sich „acht Jahre davor gedrückt“ und arbeitet die Frage nun mit ~30 Stunden Literaturrecherche auf.
Mythos 1: „Wein braucht Sauerstoff zum Reifen“ (01:03:47 – 01:10:13)Die Önologie widerspricht seit Jahrzehnten. Standardwerke (Ribéreau-Gayon, „Traité d’Œnologie“; Wiley Handbook of Enology; Émile Peynaud, „Knowing and Making Wine“/„Connaissance et travail du vin“) sagen: Der in die Flasche eindringende Sauerstoff ist vernachlässigbar bis null und nicht der Motor der Reifung. Das Bukett großer Weine entsteht durch Reduktion; Flachheit (Aldehyde) ist das oxidative Phänomen. Empirisch gestützt durch den sinkenden Redox-Verlauf beim Reifen. Ursprung des Sauerstoff-Mythos ist ausgerechnet Louis Pasteur, „Études sur le vin“ (Paris 1866, im Auftrag Napoleons III.) – das Buch, in dem die Pasteurisierung erfunden wurde. Pasteurs zentrale Aussage war „c’est l’oxygène qui fait le vin“; das berühmte „Sauerstoff ist der Feind des Weins“ hat er so nie gesagt (angedichtet). Widerlegt wurde die Sauerstofftheorie von der Bordeaux-Schule (Messungen ab 1933). Jüngere Bestätigung: Hart & Kleinig 2005 (Southcorp/Penfolds) mit anaerob gereiften Weinen über sieben Jahre.
Mythos 2: Mikrooxidation & der Kategoriefehler (01:10:13 – 01:11:52)„Mikrooxidation“ in der Flasche gibt es nicht – das ist ein Fass-Konzept (10–45 mg O₂/Jahr im Fass gegen ≤1 mg/Jahr unter Kork, Faktor bis 60). Oxidation läuft immer gleich ab; der Sauerstoff „stürzt sich auf das Erste, was er findet“. Die Idee, der Korken lasse Sauerstoff „ganz langsam, kontrolliert“ ein, sei ein Kategoriefehler (Analogie: der Besucher, der die „Universität“ hinter den Gebäuden sucht).
Was heißt „dicht“? Diffusion, Knudsen vs. Fick (01:11:52 – 01:17:19)„Absolute Dichtheit“ gibt es nicht (Helium wandert durch meterdickes Glas); Dichtheit ist eine technische Messgröße (Leckrate unter Schwellenwert) – die „naiv-absolutistische Deutung“ („ein Molekül durch = undicht“) ist unsinnig. Jeder Korken lässt auf molekularer Ebene durch Diffusion Sauerstoff durch. Die Forschung (v. a. die Dijon-Gruppe um Chanut/Lagorce-Tachon sowie Theodoro) streitet, ob das nach Fick oder Knudsen läuft (letzteres würde unter Druck langsamer, weil die „Zickzack“-Wege länger werden) – geklärt ist das nicht, erschwert durch die Unmöglichkeit zerstörungsfreier Messung. Chanut 2021 / Theodoro 2024: Ein unbehandelter Korken lässt ~100-mal mehr Sauerstoff durch als ein klassisch behandelter (fast alles läuft an der Grenzfläche Kork/Glas vorbei).
Die Korkbehandlung: Paraffin-Silikon – und warum (01:17:19 – 01:30:00)Jeder Korken wird außen mit einer Paraffin-Silikon-Emulsion besprüht (früher Vaseline; Emulsion ohne Lösungsmittel erst Anfang der 90er patentiert). Das Paraffin dichtet die Grenzfläche tatsächlich ab, das Silikon ist Gleitmittel – ursprünglich aufgetragen, damit sich maschinell verkorken lässt; dass es den Korken erst richtig dicht macht, war lange gar nicht bewusst. Deshalb gibt es praktisch keine unbehandelten Korken mehr. Bei Champagner-Korken ist Silikon tabu (es schädigt die Perlage). Zentrales Bild, das Felix einführt: die „Morgengabe“ – beim Eindrücken gast der zu ~60 % aus Luft bestehende, mit ~9 bar gestauchte Korken schlagartig viel Sauerstoff aus (logarithmisch: viel in 5 Tagen, abklingend über Monate), ~3 mg nach wenigen Tagen; die nächste vergleichbare Menge braucht dann 6–30 Jahre per Diffusion. Fazit (mit Lopes, Amorim-Forschungsleiter): Korken „atmen“ nicht – „keine Dusche, nur ein Konfirmanten-Rinnsal danach“. Belegt durch die Oliveira/Lopes/Pereira-Studie 2013 (Indigokarmin, 600 Flaschen, Kolorimeter): O₂-Eintrag nach 12 Monaten 0,3–4,8 mg (Faktor 16), 21 % erreichten die Messobergrenze → rechtsschiefe Verteilung, „in Wirklichkeit noch schlimmer“. Helena Pereira = „Kork-Päpstin“ („Cork: Biology, Production and Uses“); Lopes sei seriös, in Interviews aber „sehr gnädig“/biased.
Wie viel Sauerstoff braucht der Wein wirklich? (01:38:04 – 01:46:12)Die 10- und 12-Jahres-Studien an Sauvignon Blanc (Bordeaux-Gruppen) nennen immer nur Obergrenzen des Verträglichen (~0,3 mg/Jahr), nie eine nötige Menge – weil Sauerstoff eben nicht nötig ist. Oliveira/Ferreira 2011 (Food Research International): Oxidation erzeugt Fehltöne, die in Spuren „komplex“ wirken können (Konjunktiv); das Hydroxylradikal oxidiert unselektiv „die erstbeste Spezies“ – keine gerichtete Veredelung. Der einzige wirklich nützliche sauerstoffabhängige Pr
Chapitres
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Blindflug 190: Drei Schnitte für ein Halleluja
Wir reden über die Krise des Winzerhandwerks, die Vielleichtkrise von Wiesbaden und den Zusammenhang zwischen Preisen und Qualitätsmaßnahmen. Wir trinken Chardonnay und Pinot aus Deutschland, die noch als …
Notes de l’épisode
Wir reden über die Krise des Winzerhandwerks, die Vielleichtkrise von Wiesbaden und den Zusammenhang zwischen Preisen und Qualitätsmaßnahmen. Wir trinken Chardonnay und Pinot aus Deutschland, die noch als Geheimtipps durchgehen.
Es gibt viel zu loben an den Weinen, die dieses Jahr in Wiesbaden auf dem Tisch standen. Die Veranstaltung hat trotzdem ihren Zenith überschritten. Das ist symptomatisch für eine Branche in der Dauerkrise. Wenigstens zaubert uns der Inhalt unserer schwarzen Gläser ein Lächeln auf die Lippen.
Steitz gibt GasFlo schenkt Felix den Chardonnay Alte Reben 2024 von Steitz aus Rheinhessen ein. Was für ein schöner Wein, was für ein Schnäppchen! Felix hat zunächst Sorgen, aber alles, was ihn beunruhigt, verzieht sich, sobald der sehr kalt eingeschenkte Wein die richtige Temperatur erreicht. Feinheit, vielschichtiges Holz – der Wein vermittelt eine Idee und der junge Winzer hat sie fast perfekt auf die Flasche gebracht. Den Mann sollte man im Auge behalten.
Ein Großer aus BürgstadtFelix hat den aktuellen Sieger-Rotwein von Best of Franken im Gepäck. Der Spätburgunder Bürgstadter Berg 2022 vom Weingut Josef Walter ist auch in der Qualitätspyramide dieses Nicht-VDPisten mit einer Ersten Lage gleichzusetzen. Und dafür (und für den schmalen Preis) ist der Wein eine Sensation. Die Aromatik ist nicht 100 Prozent typisch mit einer Johannisbeerfrucht und Seeluft in der Nase, aber immer noch so nah am Ideal, dass Flo den Wein als Spätburgunder erkennt. Das macht irre viel Spaß und sei von Herzen empfohlen.
Viel Spaß bei einer neuen Episode unseres Podcasts.
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Wein 1 wird eingeschenkt & Wetter/Jahrgang 2025 (00:55 – 09:09)Nach dem Würfeln bekommt Felix von Flo blind einen Wein: Chardonnay „Alte Reben“ 2024 vom Weingut Steitz aus Rheinhessen (Steinbockenheim, bei Siefersheim). Daran hängt ein langes Gespräch über den extremen Hitzesommer 2025: Der meteorologische Sommer war deutschlandweit der zweitwärmste nach 2003 (in Berlin selbst eher durchwachsen). In der Pfalz „40 Tage am Stück über 30 Grad“ wie 2003; Flo konnte dort nur um 5 Uhr morgens Rad fahren. In Franken (Steigerwald, bei Castell) sah es aus wie in der Toskana – alles außer den Reben vertrocknet, samt Sorge um Tiere. In Frankreich noch krasser: Die Hospices de Beaune lasen ihren Meursault Premier Cru schon am 18. August (dunkelgelber Most, drohende ~15 % Alkohol, aber noch grüne Rappen); Benoît Ente war bei den weißen Sorten schon um den 12. August fertig. Kernfrage: „Nichts ersetzt Hängezeit“ – was bedeutet das für Turbosommer? In der Champagne wird es wegen zu alkoholreicher Basisweine eine Rekordmenge an Coteaux Champenois (Stillweine) geben. Fachliche Überlegung: In so einem Hitzejahr könnten sich die Reifezeitpunkte der Rebsorten stark angenähert haben; beim Riesling (Aromabildung v. a. nach der Weichwerdung) wirkt sich die Verkürzung anders aus als bei anderen Sorten. Man werde erst in einigen Jahren sehen, ob die aromatische Substanz die Struktur puffert.
Exkurs: Der Winzer-Nachwuchs bricht ein (09:09 – 18:32)Flo hat in einem Biergarten in Berlin-Friedenau (Südgelände) einen frisch ausgelernten Winzer getroffen, der die Lehre parallel zu einer American-Football-Karriere gemacht hat und nun Winzer werden will. Das führt zu alarmierenden Zahlen: 2024 legten nur 228 Gesellen-/Meisterprüfungen ab, 2025 begannen nur 210 die Winzerausbildung in ganz Deutschland – gegenüber ~1.000 vor zehn Jahren, also ein Einbruch um rund 75–80 % (Geisenheim-Studienzahlen sind mit ~160–170 Anfängern stabiler, aber nicht vergleichbar). Das schafft massive Probleme: Mittelbetriebe finden kaum noch Leute, die z. B. Schlepper fahren, konkurrieren mit den großen Gütern um die wenigen Kräfte, und Familien müssen 50 % mehr arbeiten. Felix vermutet ein kommendes Handwerks-Revival, gerade weil KI viele Studienberufe stärker treffe als handwerkliche (eine KI fahre keinen Schlepper; Roboter in der Steillage seien zu teuer und kaum genehmigungsfähig). Flo bringt einen politischen Haken: Angesichts der aktuellen Lage sei es fraglich, ob man ausländische Auszubildende gut für den ländlichen Raum gewinnen könne, wo sie teils nicht willkommen seien – dabei sei Winzer ein tolles, weltoffenes Berufsbild. Felix ergänzt, dass moderne Weingüter zunehmend im Team arbeiten und Aufgaben sinnvoll aufteilen (Kaufmann/Keller/Außenbetrieb), oft ohne Erbteilung in Harmonie geführt.
Verkostung Wein 1 (Steitz) & Auflösung (18:32 – 24:04)Felix‘ „Reise“: zunächst flach, mit einem vermeintlichen Cremetörtchen-Ton (den er als BSA-Verdacht deutet und hasst) – der sich beim Erwärmen komplett auflöst. Er stellt ausdrücklich fest: null BSA-Spuren, absolut sauber. Mit Luft wird der Wein immer nobler: leicht rauchige Holz- und Würzaromatik, feine Vanille, reifer Apfel/Birne, unaufdringlich (nicht so „poliert“ wie das meiste, was er zuletzt im Glas hatte), hinten eine feine, leicht pfeffrige, schmirgelnde Note, lebendige Säure. Tipp: Weißburgunder, warme Region (Baden), Jahrgang 2024, evtl. zwei Jahre im Holz. Auflösung: Chardonnayvom Weingut Steitz (Steinbockenheim/Rheinhessen, unter Siefersheim) – „Alte Reben“ für 17 Euro, gemacht vom Junior, der das Gut seit drei Jahren im Betrieb hat. Felix ordnet ihn einordnungstechnisch „zwischen Baum und Borke“ ein (Kategorie 1 vom Preis, aber als Kategorie 2 gemeint) – kein Makel, sondern typisch für Weine im Grenzbereich der Qualitätsstufen. Beide finden ihn für 17 Euro sehr gelungen.
Wein 2 wird eingeschenkt & neue Podcast-Idee: Speisenempfehlung (24:04 – 27:13)Blind: Spätburgunder Bürgstadter Berg 2022, Weingut Josef Walter (Franken). Aus der (noch laufenden) Hörer-Umfrage stammt die Anregung, künftig zu jedem Wein eine Speisenempfehlung zu geben – eine kleine Änderung, die vielen gefallen dürfte (Desinteressierte können 30 Sekunden vorspulen). Zum Steitz-Chardonnay überlegen beide: Felix hält ihn für zu würzig/pfeffrig für klassische Forelle und zu wenig fleischig fürs Wiener Schnitzel; er passe eher zu einer deftigen Brotzeit (inkl. Leberwurst) oder zu gegrilltem Fisch (Dorade mit Thymian, Ofenkartoffeln). Flo hatte ihn zu gefüllter Zucchini (Kartoffel, Chili, Zwiebel, Knoblauch, Tomate, überbackener Schafskäse) – auch etwas Asiatisches könnte passen.
Wiesbaden (GG-Vorpremiere): „Die Luft ist raus“ (27:13 – 34:30)Felix‘ kritischer Rückblick auf die diesjährige VDP-GG-Vorpremiere in Wiesbaden: 83 Weine weniger, ~25 Güter ausgestiegen, kaum Neuzugänge – am Ende nur 110 von rund 190 GG-fähigen Betrieben. Gründe waren unterschiedlich: Paul Weltner blieb aus Protest weg (der Sonntag, an dem außer Riesling alles verkostet wurde, wurde abgeschafft – seitdem gibt es an jedem Tag Riesling, was Grauburgunder, Lemberger, Silvaner benachteiligt und die Franken schwächt). Uli Allendorf nannte den ökonomischen Grund: Es kämen mehr volle Flaschen zurück als hingeschickt. Felix rechnet die Kosten vor – ~1.000 Euro Sockelbetrag pro Betrieb (25 fehlende Güter = 25.000 Euro Budgetloch), plus ~100–150 Euro pro Wein; effektiv probierten am Ende teils nur ~40 Leute einen Wein. Besonders getroffen: der Rheingau (Kloster Eberbach, Künstler u. a. blieben weg). Zwei Betriebe kehrten nach ein, zwei Jahren Pause zurück: Prinz und – als Verkaufskandidat, bei dem ein Wiedereinstieg vor einem Verkauf sinnvoll ist – das Weingut Kaufmann. Bedenklich findet Felix den raueren Ton in der Kommunikation (Instagram) bis hin zur Häme – „da stecken Menschen und Arbeit dahinter“. Er selbst schreibe in seiner Arbeitsmappe zwar auch emotional und mal hart („brutal banal“), gebe das aber nur an ~200 Steady-Mitglieder mit der Bitte weiter, es nicht zu teilen, weil einzelne Bemerkungen so nicht für die Öffentlichkeit gedacht seien.
Warum ganze Regionen „durchgereicht“ werden (34:30 – 41:07)Felix‘ These: Die großen Rheingau-Güter (Leitz, Spreitzer, Allendorf, Weil, Künstler, Kloster Eberbach) betreiben Sortimentsplanung „wie Nestlé Produktmanagement“ und werden dafür abgestraft. Dabei toben sie sich bei den GGs aus – aber diese GGs verkaufen sich anders (Beispiel: fünf Jahre alte Hasensprung-GGs am Eltviller Rheinanleger von Allendorf, die keiner kauft; die Leute wollen eher halbtrockene Weine). Wer als Kritiker einen spontanvergorenen Wein als „riecht nach Reinzuchthefe“ verreißt, disqualifiziere sich fachlich (Reinzuchthefe kann man nicht riechen) – und lade Betriebe geradezu ein, wegzubleiben. Zudem verändere sich Wiesbaden: selbst um klassische „Rebellen“ würde es stiller – erstaunlich abgemeldet sei Peter Jakob Kühn, einst der „Säulenheilige“ des deutschen Nonkonformismus (früher Biodynamiker im VDP, erster Amphorenwein ~2005), der einst „der erste Ziereisen Deutschlands“ war. Auch Schäfer-Fröhlich und die Nahe insgesamt würden zunehmend „gebasht“, obwohl die Nahe für Felix ein Boutique-Gebiet mit höchster Spitzendichte (und ohne Genossenschaft) bleibt.
Jahrgang 2025 & Wiesbaden-Fazit (41:07 – 44:52)Felix findet 2025 eigentlich ein ziemlich gutes Jahr, die Stimmen dazu waren aber nur mittelmäßig. Er überlegt, seinem Fazit doch noch den Merksatz nachzutragen, dass sich ein Riesling-Jahrgang erst im übernächsten Jahr beurteilen lässt: Im ersten Jahr nach der Füllung entscheidet sich, ob die Weine „üppig und pummelig“ werden oder tight bleiben. Positives Extrembeispiel war 2016 (schmeckte 2018 wie 2017), negatives 2015 („hat sich ein Jahr auf die Couch geflätzt und Chips gefressen“) – Letzteres bleibt für beide schwierig. Der Rheingau und die Nahe „kriegen auf die Mütze“, und es fehle an alternativen Reizen; ausgerechnet in diesem Jahrgang fand Felix Bürklin-Wolf nicht so überragend, wie es gerade alle feiern. Kurz gestreift: der neue Wachenheimer Versteigerungswein von Bürklin-Wolf (toll, aber preislich schwer einzuschätzen – ein Premier Cru, der bei 350–500 Euro landen könnte).
Weingut Kranz & die große Preis-Kalkulation (44:52 – 56:26)Im Rahmenprogramm probierte Felix im Weingut Kranz (Ilbesheim) die Lage Kleine Kalmit – eine kleine Premiere: den 2025er flüssig im Glas, den 2026er als erntereife Traube in der Hand. Boris Kranz erklärte, dass sie beim Weißburgunder nun Traubenteilung plus Schulterschnitt machen (sehr aufwendig, eigentlich nur bei besten Spätburgundern üblich). Das nutzt Felix als Aufhänger für eine ausführliche Vollkosten-Rechnung (Vorschau auf die versprochene Preis-Folge vor Weihnachten): Die drei Schnitte kosten grob 1 Euro Arbeitslohn pro Flasche, was mit allen Rabatten und Mehrwertsteuer ~3 Euro Endverkaufspreis nötig macht – daher stieg das GG zuletzt jedes Jahr um 3 Euro (aktuell ~46 Euro). Rückblick: Das 2013er GG (letzter konventioneller, ertragreicher Jahrgang, 50 hl/ha) kostete 23 Euro. Seitdem: 100 % Preisaufschlag, aber ~40 % weniger Ertrag (nur noch 30 hl/ha), verdoppelte Arbeits- und Trockenmaterialkosten (Flasche, Etikett, Verschluss). Fazit: Mit dem alten 23-Euro-GG verdiente Kranz mehr; um den gleichen Deckungsbeitrag zu halten, müsste der Wein eigentlich ~55–70 Euro kosten (bei 80 % Export sogar ~80). Kernbotschaft: „Das schlechteste Argument für oder gegen aktuelle Preise sind frühere Preise.“ Je mehr Kranz die Qualität auf die Spitze treibt, desto weniger verdient er am GG – weshalb es den beliebten Landschneckenkalk (ein Preis-Genuss-Wunder) inzwischen nicht mehr gibt.
Kurzer Preis-Vergleich Baden & das Blind-Dilemma (56:26 – 01:00:04)Übergang, weil das Kranz-GG (2024er) der Blindflug-Wein ist – auch der 2025er sei stark. Felix schildert, wie schwer Preis-Leistungs-Aussagen in Wiesbaden sind, weil ihm bei den meisten Weinen das Hintergrundwissen fehlt: Beim Bienenberg von Huber (95 Euro, Hubers kleinstes GG) werde so getan, als blase er alles weg – dabei koste Kellers Achkarrer Schlossberg ebenfalls 95 Euro und sei dort das größte GG. Blind-Verkostung kann Vorurteile auch umkehren: Im Pettenthal-Flight (Roter Hang, Rheinhessen) galt der Rappenhof vorab als „fast so gut wie die anderen beiden“ – Felix fand dann blind alle drei sehr gut, aber Gunderloch (er ist Pettenthal-Fan) am attraktivsten, und erkannte Kühling-Gillot nicht sofort. Er versteht, dass Erzeuger wie Groebe aussteigen, wenn sie ständig hören, sie könnten „fast mithalten“ – zumal am Roten Hang nach dem Ausstieg von St. Antony bald nur noch Gunderloch und Kühling-Gillot GGs anstellen; Wittmann macht dort nur Ortswein. Wenn nur noch die Export-Zwänge-Betriebe anstellen, werde die Veranstaltung langweilig.
Verkostung Wein 2 (Josef Walter) & Auflösung (01:00:04 – 01:05:03)Flo beschreibt einen schönen, gereiften Rotwein: jodig, zigarrenkistig, teerig, wenig Frucht (etwas Johannisbeere am Gaumen, nicht in der Nase), sehr elegant, kein Kraftmeier, würzige Ebene. Felix betont, dass Jod hier positiv (Seeluft/Salzbrise, nicht medizinal), Zigarrenkiste und Teer für Nebbiolo-Freunde attraktiv sind. Flo tippt erst Nebbiolo, dann Pinot, Jahrgang ~2016. Auflösung: Spätburgunder Bürgstadter Berg 2022, Weingut Josef Walter (Franken), 13 % Alkohol, ~25 Euro – gerade Sieger bei „Best of Franken“. Josef Walter ist der Cousin von Paul Fürst; das Gut (nicht im VDP) staffelt ähnlich: Bürgstadter Berg (~25 €), Centgrafenberg (~30 €), eine Filet-Parzelle „Hunsrück“ (~50 €) und ein 300-Flaschen-Wein (~80 €). Für Felix eine „Sensation“ für eine faktische Erste Lage; klare Merk-Empfehlung. Speisen: Felix zu allen Pinots etwas Fettes (Rib-Eye, Chuck-Eye) oder deftig fränkisch (Bratwurst mit Sauerkraut, brauner Soße, Klößen); Flo eher iberisch (Chorizo, Bratpaprika, Couscous).
Outro (01:05:10 – Ende)Die gewohnte „Flugkapitän Felix Bodmann“-Durchsage zum Abschied.
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Blindflug 189: Die Rache des Kritikers (2)
Erfolgreiche Geschichten schreien nach einer Fortsetzung. Das gilt für das Champagner-Pop-up wie für die beliebteste Publikumsbeschimpfung in unserer Podcastgeschichte. Heute gibt es eine Tonne Links vorweg …
Notes de l’épisode
Erfolgreiche Geschichten schreien nach einer Fortsetzung. Das gilt für das Champagner-Pop-up wie für die beliebteste Publikumsbeschimpfung in unserer Podcastgeschichte.
Heute gibt es eine Tonne Links vorweg. Zum ersten sind da natürlich die Siegerpakete des Berliner Chardonnay Awards, die ihr hier über den Planeten beziehen könnt.
Dann haben wir die Eintrittskarten für das Champagner-Pop-up und viele spannende Wein-Events von Sascha.
Und dann freuen wir uns weiterhin über die Teilnahme an unserer Hörerbefragung.
Wettbewerbe und ListenFelix erzählt vom Berliner Chardonnay Award, was für Leser des Blogs natürlich ein bisschen wie die Zeitung von gestern klingt. Deswegen vermengt er das Thema mit einem anderen, dem Update zur Frage nach guten Kritikern, berechtigter Kritikerkritik und so weiter. Sascha hat einen arbeitsamen Sommer hinter sich und berichtet von Ergebnissen. Mehr Infos unten in der ausführlichen Zusammenfassung mit Timecodes.
Monteti mit viel Petit VerdotDer ‚Große‘ 2020er der Tenuta Monteti aus der Maremma (Toskana), den Felix Sascha ins schwarze Glas einschenkt ist ein eigenständiger, eher leiser und eleganter Wein, den Sascha zunächst in Italien verortet, bevor er sich für Spanien entscheidet. Gut zur Hälfte aus Petit Verdot, mit etwas Luft übernimmt der Cabernet mehr Verantwortung und das Holz ist zu 70 Prozent gebraucht – das ergibt etwas recht Eigenes, das zu bestimmen wohl nur gelingt, wenn man es schon mal im Glas hatte. Die Freude über einen schönen Wein zum vergleichsweise kleinen Preis ist auf jeden Fall groß.
Ist Huff süß? Gar nicht!Sascha hat für Felix den 2024er Riesling Pettenthal vom Weingut Huff ausgewählt. Der startet mit so verführerischer Frucht, das Felix erst denkt, es geht um einen süßen Wein. Doch mit der Zeit merkt er: das ist kein Zucker (der Wein hat auch nur 2,2 Gramm). Doch so richtig kommt er nicht hinter das Geheimnis dieses sehr schönen und vor allem vielversprechenden Weines. Egal, das Glas ist rasch leer und die Begeisterung groß.
Viel Spaß bei einer neuen Episode unseres Podcasts.
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Begrüßung & Wein 1 wird eingeschenkt (00:30 – 02:37)
Rückkehr aus der Sommerpause. Nach dem Würfeln fängt Felix an und schenkt blind einen Rotwein ein: den großen Wein der Tenuta Monteti aus der Maremma, eine Bordeaux-Cuvée, Jahrgang 2020. Kurzer Aufruf zur laufenden Hörer-Umfrage: bisher 198 Antworten, er hätte gern 250; abgefragt werden u. a. Kellerbestand und Erwartungen an den Blindflug (auch Leute ohne Keller sind erwünscht), die Auswertung folgt in einer eigenen Folge.
Rahmen des Hauptthemas: „Was macht einen guten Kritiker aus?“ (03:00 – 06:36)
Felix vermengt bewusst zwei Themen: den Berliner Chardonnay Award und ein Update zur alten Folge „Die Rache des Kritikers“ (Folge 75). Die gehört zu den meistgehörten Folgen – neben „Je mehr Lametta, desto better“ (Erklärung von Burgund und Barolo, hart geskriptet mit vier Seiten Listen) war „Die Rache des Kritikers“ mit ihren Bestenlisten und der Einordnung von VDP-„Blue Chips“ ein Dauerbrenner. Anlass ist eine provokante Frage aus einer Steady-Session: Ein Mitglied lobte die von-Buhl-Kollektion und wollte wissen, ob Felix seinen damaligen „Abgesang“ auf die drei Forster/Deidesheimer Niederberger-Güter (von Winning, von Buhl, Bassermann-Jordan) zurücknehmen müsse, nachdem von Winning nun den Chardonnay Award gewonnen hat. Witzigerweise hatte Felix genau das in Folge 75 gesagt – so lässt sich beides zusammenführen. Als „Fortschritt“ formuliert er: Seine Dauer-Angst – jemand kauft alle Jahresempfehlungen und erklärt sie für schlecht – entschärft sich, weil die frühen Jahrgänge (2012, 2014) ihren Zenit überschreiten und es dort ohnehin „nur noch gute und schlechte Flaschen“ gibt.
Berliner Chardonnay Award – der Bericht (06:36 – 08:55)
Anja hat wieder Siegerpakete gepackt (Bestellung über ihren Shop, Planet Wein), diesmal zwei Varianten: nur die drei Sieger (in Kategorie 1 gibt es zwei Sieger) oder ein erweitertes Paket mit drei zusätzlichen „Großes Gold“-Weinen. Die Sieger waren diesmal vergleichsweise günstig, das Paket also erschwinglich; Felix bekommt 5 Euro pro Paket. Rahmen: hohes Niveau, in der Breite einen Hauch unter dem ersten Jahr, in der Spitze kaum unterscheidbar. Nicht alle Vorjahresteilnehmer wurden wieder eingeladen (max. 60 Weine). Pech: Ziereisen und ein Wein von May wurden vom Paketdienst „verschluckt“ und mussten einzeln nachprobiert werden. Wegen des Termins keine GGs – verschmerzbar, da die Chardonnay-GGs in Wiesbaden ohnehin nicht so überzeugten; der beste war von BCA-Sieger Blankenhorn.
Persönliche Highlights des Awards (08:55 – 12:01)
Starke Neuzugänge wie Franz Keller und Wagner-Stempel. Gewonnen hat von Winning in Kategorie 2 (die Großen). Weitere Highlights:
- Blankenhorn (Kategorie 1): Titelverteidigung, blind erneut an die Spitze. Felix hatte in seinem Wiesbaden-Bericht geschrieben, hier entstehe „einer der besten Chardonnay-Erzeuger Deutschlands“; Solche Sätze hören Winzer gern – aber es sei auch Aufgabe eines Kritikers, sich mal weiter aus dem Fenster zu lehnen. Blankenhorn machte daraus eine Insta-Kachel und lud ihn als „Collab-Partner“ ein. Das ist eigentlich nicht okay.
- Bischel: als Vierter etwas untergegangen, im großen Feld aber sehr stark (Vorjahressieger).
- Kopp: in beiden Kategorien mit beiden Weinen stark, klarer eigener Stil (Felix hält sich als Juror zurück, wenn er einen Erzeuger zu erkennen glaubt). War im Podcast mit Pinot stark; der erste Chardonnay segelte zu „hart am Wind“ (sehr früher Lesezeitpunkt), inzwischen nachjustiert – „Könige des Grenzwertigen“ im positiven Sinne.
- Philipp Kuhn: kleiner Chardonnay für 19 Euro mit steiniger Phenolik – wichtig, dass die Jury auch kantige Weine schätzt, nicht nur „Schmelz und Schmackofatz“.
Der Sieger: von Winning (12:01 – 14:26)
Sascha wollte 100 Punkte geben und hat hart dafür gekämpft; der Wein spiele stilistisch bei den ganz großen Burgundern mit. Es waren zwei Weine, die gewannen: der Haardter Herzog und der Haardter Herrenletten, mit 95 Punkten (Großes Gold). Prägend ist ein dunkelwürziges Holz – fast wie geröstete Kastanie –, ein „Wohlfühleffekt“, der nach hinten aber nicht bloß mellow und karamellig bleibt, sondern Anspruch und Lagerpotenzial zeigt. Das wird nicht jedem gefallen (rauchig, „dickes Ding“).
Bandbreite der Jury & weitere Preisträger (14:26 – 18:41)
Als Kontrast steckt im Sechserpaket ein Wein von Aldinger (Hanweiler Maien) – Feuerstein, zitrisch, kreidig, viel feiner Gerbstoff, also das komplette Gegenteil. Genau diese Bandbreite lobt Felix an der (weitgehend gleich gebliebenen) Jury: keine Vorlieben, jeder Stil wird offen aufgenommen. Kniffliger wird es beim Schlossberg von J. Neus, der in der Nase leicht reduktiv „stinkt“ – der Jury kein Problem, einzelnen Hörern vielleicht schon. Grundtenor: Alles ist „purer Gechmack“, man urteile aber sehr offen und vorurteilsfrei. In Kategorie 2 außerdem Leon Gold (lange gute Sachen, unterm Radar, weil nicht VDP – ein Burgunder-Spezialist wie Kopp) und Au Terroir (eine Hörerempfehlung). In Kategorie 1 teilten sich Blankenhorn und Höfler (Michelbacher Steinberg, Franken) Platz 1. Höfler hatte Felix in Mainz bei der Weinbörse entdeckt („mich trifft der Blitz“), er postete es auf Insta, woraufhin Leute eigens vorbeikamen; er bat um Muster, dann gewannen sie. Weiter: Knipser (Vorjahressieger, jetzt Großes Gold), noch einmal Kuhn (einfacher Kalkmergel, 19 Euro, aus dem Ortswein), Kopp und wieder Leon Gold.
Kritiker-Update I: von Winning & die Niederberger-Vision (18:41 – 22:56)
Muss Felix etwas zurücknehmen? Er rekapituliert: Die drei Güter (von Winning, ehemals Dr. Deinhard; von Buhl; Bassermann-Jordan) wurden von einem Unternehmer mit klarer Vision gekauft: Luxushotel mit Sternerestaurant in Deidesheim, Tagungshotel, und die drei Weingüter „aufbohren“. Aus von Buhl sollte der führende Sektproduzent außerhalb der Champagne werden (dafür wurde ein Kellermeister aus der Champagne geholt), aus Bassermann-Jordan ein Bürklin-Wolf-Konkurrent, aus von Winning „Deutschlands Antwort auf Montrachet“. Bilanz: Der gastronomische Teil ging voll auf – der Ketschauer Hof ist Hochzeits-Hotspot der Pfalz, das L.A. Jordan hat den dritten Stern, das Tagungshotel existiert. Die Weine sollten über diese „Hubs“ (Hotel, internationale Karten, zugekaufte Village-Weine) verkauft werden – das klappte nicht in der geplanten Größe. Von Buhl ist als Sektproduzent nicht mehr so prominent (der Hype war rein deutsch); Bassermann-Jordan war zwischenzeitlich eine Art „Budget-Bürklin-Wolf“ (Kirchenstück 130–150 statt 300 Euro); die Zukauf-Abenteuer bei von Buhl (Edeka-Vertrieb) waren teuer und „flogen nicht“. Wichtig: Felix hat nie behauptet, die Güter seien pleite. Von Winning schleust laut Internationalem Rieslingsymposium über 12.000 Besucher pro Jahr durch den Keller (extrem viele Kellerführungen), hat einen Besuchershop, und die Marketing-Frau ist sehr kreativ und fleißig: Yoga im Garten mit Wein, Trockenblumenkranz-Flechtworkshop zur Adventszeit (95 Euro, davon 25 für die Blumen), ein eintrittspflichtiges Weinfest „unter der Platane“ über zehn Tage. Finanziell dürfte es dem Gut gut gehen. Felix‘ Punkt war nur, dass die Idee der „drei großen Leuchttürme der Pfalz“ nicht aufging.
Warum „blind“ so wichtig ist – und der von-Winning-Stil (22:56 – 26:20)
Sascha ist froh, dass der Award blind ist: Hätte er von Winning erkannt, hätte ein inneres Vorurteil den Wein schlechter dastehen lassen. Erklärung des Stils: Bei einer Veranstaltung im Weingut Weil hat Felix zuletzt Monte Vacano und einen Primi I Grande Cuvée von Cantina Terlan verkostet, beide zwei Jahre auf der Hefe. Weißburgunder auf Vollhefe wird nach zwei Jahren nussig, karamellig, röstig – man würde auf neues Holz wetten, obwohl es sogar im 30 Jahre alten Stockinger-Fass passiert. Bei Riesling passiert das gar nicht, bei Chardonnay ein bisschen. Zum Reflex „Limo mit Sägespänen“: Früh gelesene Weine plus ein extraktreiches Jahr ergeben eine „lackierte“, leicht klebrige Frucht auf einer Zitrus-Nummer, dazu eine grüne Note (wie frisch abgebrochene, saftende Weidenzweige). Die von-Winning-GGs nutzen Fässer ohne Toasting und liegen nur zwölf Monate – daher fehlen die Fleisch-/Extraktnoten des langen Hefelagers, und das Grüne tritt hervor. Der Award-Sieger dagegen hatte vermutlich Medium-Toasting, daher dunkel und rauchig. Fazit: Stefan Attmann kann mit Holz umgehen. Im Vergleich wirke von Buhls „halb viel Holz“ oft seifig und unentschieden, während von Winnings „ganz viel Holz“ eine klare Aussage habe. Zur Ehrenrettung: In einer „10 Jahre danach“-Probe belegten von-Winning-GGs aus Felix‘ Privatkeller die Plätze 3 und 5.
Kritiker-Update II: Die Mercedes-Anekdote (26:20 – 27:52)
Als Bild für Kaufpsychologie: Ein Mercedes-Fan hat ein Montagsauto, das ständig kaputtgeht – „diese Scheißkarre“. Zwei Jahre später fährt er wieder Mercedes: „Ich fand nur das Auto scheiße, nicht die Marke.“ Menschen ergänzen Erzähltes um das, was sie für logisch halten.
Kritiker-Update III: Was Felix bewusst nicht gesagt hat (27:52 – 31:47)
- Blankenhorn: „Da, wo er hin will“ gilt nur für den Chardonnay, nicht für den Pinot. Seine Pinot-Bestenliste für Baden: an der Spitze Huber, dann mit kleinerem Abstand als oft angenommen Salwey, Keller und Dr. Heger (erste Liga), danach Bercher. Außerhalb des VDP in der Spitze Ziereisen. Blankenhorn kommt erst danach, zusammen mit Stigler, die auch mal schwächere Weine machen.
- Höfler: Nicht „in der Chardonnay-Spitze“, aber zwei sehr gute Chardonnays dieses Jahr – „muss man weiter beobachten“.
- Ausreißer entdecken als Kritiker-Kompetenz: In Folge 75 hatte er bei Dönhoff 2018 den Mühlenpfad hervorgehoben; aktuell bei Schäfer-Fröhlich den Stromberg – „mehr Geld muss man dieses Jahr nicht ausgeben“, fast eine eigene Liga. So etwas sagt er in elf Jahren Wiesbaden nur etwa sechsmal.
- Persönliche Vorlieben (kein „Ausreißer“): in Erbach lieber Siegelsberg als Marcobrunn; bei Gunderloch oft lieber Pettenthal als Rothenberg, obwohl günstiger, das ist nicht ergleichbar mit Stromberg-Empfehlung.
- Beim gediegenen Erzeuger den wilden Wein entdecken: das wilde GG von August Eser, oder die Martinsthaler Wildsau von Diefenhardt – mehrere Hörer kauften und waren begeistert.
- Übergang zur „Publikumsbeschimpfung“: Das eigentliche Problem sei, dass die Hörer immer Sechserpakete füllen wollen und dann noch Zusätzliches hineinnehmen – diese Weine habe Felix gar nicht empfohlen.
Kritiker-Update IV: Wo Felix danebenlag (31:47 – 35:41)
- Münzberg: Deren Chardonnay hatte man im Podcast sehr gefeiert und das Gut „auf die nächste Stufe“ gehoben. Drei Jahre später: übertrieben. Immer noch ein sehr guter Erzeuger, aber beim Chardonnay im Award zweimal nicht so stark (Gold/Silber). „Da habe ich sehr auf den Schlamm gehauen.“
- Schloss Lieser: Schon in Folge 75 (in einem Kommentar) hatte er die GG-Erweiterung bei Thomas Haag (Piesporter, Graacher) nicht überzeugend gefunden – „ich warte noch auf mein Erweckungserlebnis“. Das Helden-GG ist auch dieses Jahr wieder Bombe, bei den anderen wartet er weiter.
- Grundsatzfrage (Idee für eine eigene Folge): Wann ist ein Spitzenweingut ein Spitzenweingut – muss dafür jeder Wein immer super sein (natürlich nicht)? Und: Man „haut Menschen vor den Koffer“ – Winzer hören mit, und niemand will einen Podcast hören, der mit einer Liste enttäuschender Weine beginnt. Deshalb hält Felix sich mit Relativierungen bewusst zurück.
Verkostung Wein 1 (Monteti) & Auflösung (35:46 – 41:41)
Sascha war beim Reinriechen „italienisch unterwegs“: schönes, zartes Tannin, das im Rachen eine feine Fülle hinterlässt; anfangs saubere Kirschfrucht, mit Luft etwas süßer und beeriger, wenig Alkohol-Eindruck, macht viel Spaß. Sein Tipp: erst ein junger, gut gemachter Nebbiolo, dann eher Spanien. Auflösung: eine Bordeaux-Cuvée mit ungewöhnlicher Zusammensetzung – dominant nicht Cabernet, sondern Petit Verdot. Der 2019er lag bei ca. 55 % Petit Verdot, 25 % Cabernet Franc, 20 % Cabernet Sauvignon; sehr zurückhaltendes Holz (70 % alt, 30 % neu); Maremma/Toskana. Das Weingut Tenuta Monteti wurde Ende der 90er von einem ehemaligen italienischen Wirtschaftsminister und Präsidenten der Biennale Venedig gegründet (ein Freigeist; seine Frau eine bekannte Dichterin) – eine rosa Villa in der Maremma auf riesigem Landtück, davon nur ein Teil Reben; besuchbar, mit Küvetierungs-Workshops, heute von den Kindern geführt. Önologe ist Carlo Ferrini, Italiens derzeit berühmtester Önologe (nach Riccardo Cottarella), der mit seiner Tochter das eigene, sehr teure Projekt Giodo (Brunello, Etna) macht; ein weiterer Ferrini-Wein sei „Liliana“, ein Cabernet Sauvignon aus dem Süden. Der Monteti kostet nur 45 Euro, kommt erst im sechsten Jahr nach der Ernte in den Handel (aktuell der 2019er; der 2020er folgt), ist damit trinkreif, hält aber noch ~15 Jahre. Felix‘ erste Flasche hatte Kork; es gibt zudem einen Rosé und einen kleinen Roten (praktisch, wenn man das Sechserpaket füllen will).
Wein 2 wird eingeschenkt (41:41 – 42:25)
Blind: Weingut Huff, Pettenthal Riesling 2024 – kein VDP-Mitglied; Sscha will die (oft sehr teure) Lage Pettenthal einmal in einer günstigeren Variante beleuchten.
FWH-Events & Proben-Pläne (42:25 – 44:16)
Sascha stellt sein Sommerprojekt vor: die neue Seite FWH-Events.de, auf der die Proben-Formate gebündelt und vermarktet werden (Ziel: das Ganze so au
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Blindflug 188: Schönen Sommer!
Wir gehen in die Sommerpause und machen vorher noch einen Crashkurs Neuseeland. In der Zwischenzeit seid ihr gefragt. Die Sommerpause kommt und wir haben eine bitte an Euch: nehmt an unserer Umfrage Teil, damit …
Notes de l’épisode
Wir gehen in die Sommerpause und machen vorher noch einen Crashkurs Neuseeland. In der Zwischenzeit seid ihr gefragt.
Die Sommerpause kommt und wir haben eine bitte an Euch: nehmt an unserer Umfrage Teil, damit wir in der nächsten (und vielleicht letzten) Staffel dieses Podcasts genau die Weine besprechen, die euren Interessen entsprechen. Also hier entlang bitte. oder für C&P: https://forms.gle/iAqETppxAndLjmcN8
Wir tagen zu dritt und wie immer gibt es ein paar Probleme mit der Technik, aber auch dieses Mal ist das Ergebnis ungewohnt und nicht unhörbar: was ihr dieses Mal an Schmatzen auf die Ohren bekommt ist bei den meisten Kollegen normal. Wir müssen ein bisschen über Befindlichkeiten und Perspektiven sprechen und sehr viel über Neuseeland, denn wir haben gleich sechs Weine von dort im Glas.
Sauvignon und Chenin Blanc aus NeuseelandDie ersten beiden Weine sind ein Sauvignon Blanc und ein Exot. Der Sauvignon Blanc Seaside Reserve 2024 vom Weingut te Pá bedient alle Klischees von der Überseebombe und ist trotzdem nicht banal und einfach. Das ist ein kräftiger und doch gut strukturierter Wein mit feinem Abgang. Der im anderen Kelch gereichte Chenin Blanc ‚Schisteux‘ 2019 von Sato ist ein Opfer des schwarzen Glases, denn mit Kontext (wer denkt bei NZ schon an Chenin?) ergibt das alles Sinn und der Wein ist tatsächlich ziemlich großartig..
Chardonnay und stramme ThesenOb nun wirklich einige der besten Chardonnays der Welt aus Neuseeland stammen, vermögen wir nach einer Probe nicht zu sagen, aber Flight 2 war definitiv ein ganz wunderbares Wein-Erlebnis. 125 Gimblett 2021 von Trinity Hill und Cuvée Aux Antipodes 2022 von Prophet’s Rock haben uns alle drei zur fröhlichen Diskussion angeregt. Mit zwei Tagen Luft waren die Reste des Prophetenfelsen dann tatsächlich atemberaubend.
Im dritten, roten und letzten Flight geht es dann ans Eingemachte. Ata Rangi Masters Pinot Noir 2021 fällt durch und ist doch ziemlich sicher nur zu jung, schließlich hat schon der kleine Bruder auch im schwarzen Glas im richtigen Alter hier zeigen können, dass er gut ist. Der ‚Masters‘ ist eine schwer zu findende Einzellage, die wir definitiv in ein paar Jahren noch einmal verkosten müssen. Der Zweite Wein ist der 2021 Syrah Le Sol von Craggy Range. Kann was, aber richtig!
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window.podcastDatab2b43cf1532d4c = {"title":"Blindflug \u2013 Wein-Podcast","subtitle":"Ein Wein-Podcast aus den Untiefen schwarzer Gl\u00e4ser","description":"Sascha Radke und Felix Bodmann schenken sich gegenseitig je einen Wein zur Blindprobe in ein schwarzes Glas. Damit der Zuh\u00f6rer sich nicht langweilt, muss derjenige, der gerade nicht verkostet, einen aktuellen Aspekt der Weinwelt diskutieren oder eine Anekdote zum Besten geben, danach wird gewertet und geraten.","cover":"https:\/\/www.schnutentunker.de\/wp-content\/uploads\/2018\/06\/Blindlug-Icon-large.jpg","feeds":[{"type":"audio","format":"mp3","url":"https:\/\/www.schnutentunker.de\/feed\/mp3\/","variant":"high","directory-url-itunes":"https:\/\/podcasts.apple.com\/podcast\/id1397174611"},{"type":"audio","format":"aac","url":"https:\/\/www.schnutentunker.de\/feed\/m4a\/","variant":"high"}]}; if (typeof SubscribeButton == 'undefined') { document.write(unescape("%3Cscript class=\"podlove-subscribe-button\" src=\"https://www.schnutentunker.de/wp-content/plugins/podlove-podcasting-plugin-for-wordpress/lib/modules/subscribe_button/dist/javascripts/app.js?v=4.5.5\" data-json-data=\"podcastDatab2b43cf1532d4c\" data-language=\"de\" data-size=\"big\" data-format=\"cover\" data-style=\"filled\" data-color=\"#75ad91\"> %3E%3C/script%3E")); // hide uninitialized button window.setTimeout(function() { iframes = document.querySelectorAll('.podlove-subscribe-button-iframe') for (i = 0; i < iframes.length; ++i) { if (!iframes[i].style.width && !iframes[i].style.height) { iframes[i].style.display = 'none'; } } }, 5000); }Blindflug gibt es auch auf Spotify…
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Blindflug 187: Gären oder Gammeln
Der QR-Code und romantische Vorstellungen. Da braut sich was zusammen. Darüber müssen wir reden. Dazu Malvasia von Mallorca der nach deutschem Riesling schmeckt und deutschen Spätburgunder, der an gereiften …
Notes de l’épisode
Der QR-Code und romantische Vorstellungen. Da braut sich was zusammen. Darüber müssen wir reden. Dazu Malvasia von Mallorca der nach deutschem Riesling schmeckt und deutschen Spätburgunder, der an gereiften Bordeaux erinnert.
Es ist verlockend: Neuerdings erlaubt die verpflichtende Auflistung von Inhaltsstoffen auf dem Weinetikett, wahlweise als QR-Coder hinterlegt, einen Einblick in das Winemaking. Und siehe da: alles Panscher! Wir müssen darüber reden, welcher Aspekt dieser Neuerung ein Segen und welcher ein Fluch ist.
Riesling von MallorcaFlo schenkt Felix einen faszinierenden Wein ein: Riecht nach Leberwurst, macht nach hinten raus mit austrocknendem Gerbstoff zu und ist trotzdem attraktiv. Dazu hält Felix den Wein für einen Riesling, obwohl Riesling selten nach Leberwurst riecht. Das liegt aber nicht daran, dass Felix völlig auf dem Schlauch stünde. Flo, der den Malvasia Cati Ribot 2024 von Galmés i Ribot von der Insel Mallorca einschankt, denkt schließlich auch: das kann man locker als Riesling trinken. Drei Tage später ist er Wein am Schneidetisch weitweniger sperrig und zeigt: Luft oder Lager, dann zündet die Rakete.
Bordunder von BardorfStefan Bardorf ist ein Tüftler, der großartige Weine produziert. Sein Spätburgunder Randersackerer Teufelskeller 2020 Reserve ist ein ganz eigenes Gewächs. Die Frucht ist sehr untypisch, die erdigen Aromen sind leicht animalisch-ledrig eingefasst, was nur so halb burgundisch erscheint, eher wie (gut) gereiftes Medoc. 13,5 Prozent Alkohol und eine deutlich reife Note gelten vielen nicht als ideal (hat aber sogar Romanée-Conti manchmal), aber auch das geht hier. Ein Spätburgunder, den man gerne mal erkunden darf. Flo liegt fröhlich daneben, aber wie beim Riesling aus Mallorca findet auch hier der nicht blind verkostende Einschenker die Beschreibung durchaus passend.
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Außer der Reihe: Neu verkorkter Wein (00:20 – 04:09)
Felix „überfällt“ Flo mit einem Wein, den er selbst noch nie getrunken hat. Das Besondere: Die Flasche wurde vor vier Wochen neu verkorkt und mit einer kleinen Schwefelgabe aufgefrischt. Hintergrund: Alle 304 vorhandenen Flaschen wurden geöffnet, vier hatten Kork (wurden aussortiert), der Rest wurde aufgefrischt, neu verkorkt und nach 25 Jahren neu in den Handel gebracht – inklusive nochmal „25 Jahre Garantie“. Fachlicher Punkt: Bei Süßwein kann man die Schwefelwerte nicht auf Weißwein hochrechnen – der Wein hatte bei der Füllung 2002 noch 69 mg freien Schwefel, davon waren zuletzt nur noch 25 mg übrig. Der Schwefel ist schmeckbar, aber angenehm.
Würfeln & Wein 2 (04:09 – 05:42)
Flo schenkt ein: ein Malvasia von Mallorca vom Weingut Cati Ribot, Jahrgang 2024, 12 %, naturnah und „nonkonformistisch“ produziert. Felix‘ erster Eindruck: „Das riecht nicht nach Wein.“
News-Block: Prinz zur Lippe kauft Schloss Staufenberg (05:42 – 08:43)
Prinz zur Lippe (Schloss Proschwitz) kauft Schloss Staufenberg samt Ländereien vom Markgraf von Baden. Das Gut hat in Baden bereits gerodet, übrig sind ca. 55 Hektar (eher Richtung Bodensee/Salem). Da Proschwitz schon rund 90 Hektar hat, würde der Winzer mit ~140 Hektar zu einem der größten Winzer Deutschlands. Der Sohn von Prinz zur Lippe (Ausbildung u. a. bei Weil und Rebholz) soll das Gut übernehmen.
Spiel: Vier Schaumweine blind im schwarzen Glas (08:43 – 20:11)
Ein Format, das beide wärmstens empfehlen („Wir müssen mehr spielen!“). Aufbau: vier Schaumweine im schwarzen Glas, pro Person in unterschiedlicher Reihenfolge eingeschenkt (professioneller Einschenkplan). Drei (Christoph, Sascha, Flo) tranken komplett blind, Felix „halbblind“ (er kannte die Weine, die Gläser wurden nur durchgemischt). Erst verkosten und nach Vorliebe ordnen, dann erst zuordnen – beides gleichzeitig geht schief.
Die Aufgaben kamen gestaffelt: zuerst nur Rangfolge, dann die Kategorien (Blanc de Noir, Blanc de Blanc, Traditionscuvée, Rosé), und erst im vierten Durchgang die Info „dreimal Champagner, einmal Pirat“.
Die vier Schaumweine waren: Krug Rosé, Taittinger Comte de Champagne, Jules Bonnet von Bonnet-Ponson und als „Pirat“ (Nicht-Champagner) Ca‘ del Bosco Anna Maria Clementi (Franciacorta).
Die großen Aha-Momente:
- Alle drei Blindverkoster hielten den Blanc de Blanc für den Rosé – obwohl sie sich (verschiedene Gläser) nicht beeinflussen konnten. Felix erkannte als Einziger den Blanc de Blanc, lag dafür beim Rosé daneben.
- Der Rosé war der Krug Rosé (Brut) – sehr zurückhaltend und auffällig sauer, obwohl er 11 % Rotweinanteil hatte (Mittelfeld; üblich sind 10–15 %). Genau diese Säure brachte alle auf die falsche Fährte.
- Der „Pirat“ war der Anna Maria Clementi von Ca‘ del Bosco, ein Brut Natur – niemand erkannte ihn als Nicht-Champagner.
- Der Taittinger Comte de Champagne (Basis 2008, 2019 degorgiert, schöne Karamellnote, 10 g Restzucker, tolle Säure) wurde von Flo fälschlich als Pirat getippt – eine „bestechende“ Flasche, von der es laut Felix aber auch schwächere Varianten gibt.
Ernüchterndes Fazit: Von den drei komplett Blinden hatte praktisch niemand die Kategorien getroffen (Sascha eine, sonst null richtige Zuordnungen – statistisch im Zufallsbereich). Die Kernlektion: Schaumwein im schwarzen Glas ist das Allerschwierigste, und alle tippen den geschmeidigsten/karamelligsten Wein als Rosé. Der Jules Bonnet von Bonnet-Ponson (50 €, 124 Monate Hefelager, Basis 2013, aber erst 2025 degorgiert) wurde Letzter, weil ihm nach dem späten Degorgement noch die „Molligkeit“/Flaschenreife fehlte – darum steckte Flo ihn auch zum Brut Natur. Felix betont den Spaßcharakter ohne Wettbewerbsdruck – das Format funktioniert auch mit Chardonnays, Rieslingen verschiedener Qualitätsstufen usw., und sogar für Gäste, die sich nur am Rande für Wein interessieren.
Probe: 2022er Bordeaux jung verkostet (20:11 – 26:27)
Eine separate Runde, auf die sich Flo besonders gefreut hatte, weil er noch nie Bordeaux in dieser Breite so jung (vier bis fünf Jahre nach Ernte) getrunken hat – genau an der Schwelle, an der angeblich alle in die „Verschlussphase“ abtauchen. Felix hat dazu einen Blogbeitrag geschrieben. Im Feld u. a. Mouton, Lafite, La Fleur, Léoville Las Cases, Léoville Barton, Montrose und der gehypte Les Carmes Haut-Brion – Letzterer war für die Runde „erschütternd“: Alle fragten sich, warum der 100 Punkte bekommt, wo sie ihn eher bei 91–92 sahen.
Daraus eine Grundsatzdiskussion: Auffällig viele Weine hatten 100 Punkte, und die Meinungen am Tisch gingen weit auseinander (Hitzenoten, Blaubeere, balsamische Anklänge – für manche kein Problem, für Felix und Flo eher schon). In den Primeur-Verkostungsnotizen steht von Blaubeere und Hitzenoten nichts – die Weine müssen also frisch aufgestellt ganz anders geschmeckt haben, was den Wert von Primeur-Noten infrage stellt. Felix‘ These: Der Klimawandel bringt reifere Noten und veränderte Reifeverläufe; selbst Parker hätte heute vielleicht nicht mehr recht (2009 2010 und 2005 schon nicht mehr so – warme Noten waren nicht seine Sternstunden). Vielleicht stimmt auch die alte Vorstellung von der „absoluten Verschlussphase“ nicht mehr; manche Weine gehen womöglich nie dahin. Andererseits zeigten Vieux Château Certan und Léoville Las Cases Anzeichen, „nach hinten zuzumachen“ (austrocknendes Tannin) – die sollte man ein paar Jahre weglegen, aber eben keine 100 Jahre mehr. Lieblingsbeispiel bleibt Lafite, der schon nach ~10 statt früher angenommenen 20 Jahren eine erste Trinkreife zeigt. Schlusslichter der Runde: Les Carmes Haut-Brion und La Fleur (kostet ~1.000 €, an dem Abend höchstens 92 Punkte). Kontrovers: Pontet-Canet, den Felix sehr mochte und ein anderer gar nicht.
Exkurs: Flos „Riesling-Frust“ (26:27 – 29:32)
Flo fällt es dieses Jahr schwer, Riesling zu trinken – aus „Enttäuschungsgefahr“ bei seinen GGs. Bei einem Kumpel (Philipp) blind getrunken: Kastanienbusch von Rebholz 2015 („Tropifrutti, Piña Colada pur“, hart zu trinken) und ein Lorcher Pfaffenwies, Erste Lage von Kesseler – viel Frucht, warmes Jahr. Felix‘ Einordnung: Kastanienbusch ist ein „Achterbahn-GG“, für das er keine Kaufberatung übernehmen würde. Gerettet hat den Abend ein Saumagen von Rings (Umstieg auf Rotwein, 2015). Flos Appell an alle mit gut gefülltem Keller: Wenn eine Flasche nichts zeigt, wieder zumachen, wegstellen und in zwei Tagen nachprobieren – sich nicht zwingen, eine enttäuschende Flasche auszutrinken. Dazu ein ironischer Mondkalender-Einschub (Maria Thun): Der fragliche Abend, der 12. Juni, war ein „Wurzeltag“ (Mond abnehmend, im Stier) – nicht für Wein geeignet, aber „ein guter Termin, um Zehennägel zu schneiden“.
Verkostung Wein 2 (Malvasia) & Rebsortenkunde (29:32 – 35:48)
Felix riecht „extrem Leberwurst“ (fein, nicht grob), die Nase trägt sonst wenig bei. Am Gaumen eine fordernde, austrocknende Phenolik, weshalb er nicht nachschenken würde – attestiert dem Wein aber Klasse und würde ihn drei Jahre weglegen. Niveau eher Ortswein/Erste Lage, kein GG. Sein Tipp: Riesling, Deutschland, Jahrgang 2023/2024. Auflösung: Malvasia von Mallorca, Weingut Cati Ribot, 2024, 12 %, gemacht vom ehemaligen 4-Kilos-Winzer Eloi Cedó, der im Keller der Familienbodega (Galmés i Ribot) arbeitet; Nordwesten Mallorcas, 14 Hektar, viele autochthone Sorten. Flo hatte den Wein beim Berliner Fachhändler Viniculture gekauft – als Tipp für Mallorca-Urlauber, ~20–24 €. Fachlicher Einschub: Malvasia ist keine einzelne Rebsorte, sondern eine Sortenfamilie mit vermutlich 50–100 europäischen Sorten dieses Namens (Penedès: süßer Cava; Italien: gespritete Süßweine; sonst auch trockene Weine). In Deutschland war „Malvasier“ früher sogar ein Gattungsbegriff (Buddenbrooks-Referenz).
Wein 3 wird eingeschenkt (35:48)
Randersacker Teufelskeller, Spätburgunder Reserve 2020 vom Weingut Bardorf (Franken).
Inhaltsstoffe, QR-Code & „Mythen“ im Weinmachen (35:48 – 01:16:19)
Ausgelöst durch zwei (eigentlich drei) Hörerfragen.
Hörerfrage 1 – Daniel ärgert sich, dass selbst beim Gräfenberg von Weil im QR-Zutatenverzeichnis Saccharose (Zucker) und Weinsäure stehen („Zucker und Säure aus der Tüte – Skandal!“). Felix antwortet mit einer humorvollen „Publikumsbeschimpfung“: Die Vorstellung, Wein entstehe quasi von selbst aus Trauben plus etwas Schwefel, sei zwar romantisch, aber spätestens für langjährige Hörer merkwürdig. Gärung sei grundsätzlich ein Zerfalls-/Verderbprozess, aus dem in der Natur „nie etwas Genießbares“ entsteht; Winzer durchlaufen nicht umsonst Ausbildung, Studium, teils Promotion. Weihnachtsmann-Analogie: An den Weihnachtsmann zu glauben sei mit 6 romantisch, mit 12 ein Kompliment an die Eltern, mit 33 nicht mehr. Sein Podcast sei der „Ich glaube nicht an den Weihnachtsmann“-Podcast.
Dann die fachliche Entlastung in mehreren Strängen:
Warum „Chaptalisieren UND Ansäuern“ beim Gräfenberg kein Widerspruch ist (40:40 – 43:07): Bei ~40.000 Flaschen aus einem Weinberg mit fast 100 m Höhenunterschied (oben über 300 m – im Rheingau sehr hoch) werden Parzellen unterschiedlich reif. Untere, wärmere Partien verlieren ggf. Säure und werden angesäuert; obere Partien mit toller Säure, aber etwas „schwachbrüstig“, werden ggf. angereichert. Im fertigen Cuvée steht dann beides auf dem Etikett – ohne dass jemals beides auf dieselbe Partie angewendet wurde. Im Klimawandel ist genau diese Doppelstrategie sinnvoll (früher lesen gegen Hitze-Reifenoten, dann moderat aufzuckern).
Abgrenzung zum Betrug (43:07): „Nassverbesserung“ (Zucker plus Wasser) ist eine Straftat (Stichwort Glykol-Skandal vor ~50 Jahren). Heute ganz andere Verhältnisse. Positivbeispiel Schloss Johannisberg 2022 Silberlack – für Felix das beste GG seit 20 Jahren bzw. der Ära Stefan Doktor: Nach Regen geerntet, gesunde Trauben, die aber Wasser gezogen hatten und wenig Öchsle brachten – also angereichert. Der neue Stil (1,5–2 Jahre auf der Hefe) wirkt jung üppig, reift aber wunderbar (wie die Rheingauer Weine um 1917/1920).
„Weg vom Pauschalverdacht Betrug“ – Ernten nach Geschmack (43:07 – 47:20): Die Qualitätssteigerung in Deutschland der letzten 30 Jahre kam wesentlich daher, dass man – wie im Burgund – nach Geschmack erntet statt nach Refraktometer/Öchsle. Wenn die Traube perfekt schmeckt, aber nur für 11,4 % Alkohol reicht, reichert man eben moderat (meist < 1 %) auf 12 % an. Ironie der Generationen: Ausgerechnet jüngere Leute werden heute oft zu „Öchsle-Nazis“ und „lass doch mal hängen“-Predigern und klingen wie Felix‘ Vater – der „Silberrücken-Effekt“ (man hört vermeintlich Erfahrenen eher zu). Diese Fortschritte dürfe man auf keinen Fall zurückgeben. Grenze des Prinzips: Philipp Wittmann/Morstein-Geschichte – eine Kernparzelle einmal weggelassen und separat als Ortswein gefüllt, dann gemerkt, dass dem GG dadurch etwas Wesentliches fehlte. Seitdem stehen die Kernparzellen fest und werden konsequent mitgenommen (und hoffentlich ggf. angereichert) – Ziel ist der bestmögliche Wein unter Einhaltung ethischer Standards (Gummi Arabicum tabu).
Säuern als komplexes Thema (50:11 – 52:23): Achim von Oetinger säuert alle Moste (außer GG) pauschal um 0,5 g auf, weil bei ihm in der Gärung verlässlich ≥ 0,5 g Weinsäure ausfällt (Terroir-, Arbeits- und Kellerflora-Effekt). Philosophische Frage: Ist ein Wein „aufgesäuert“, wenn er am Ende weniger Säure hat als der Most? Die Moleküle sind ohnehin identisch (reine Weinsäure).
pH-Wert & Spontangärung (52:23 – 54:42): Merksatz „Ein Most kann gären oder gammeln.“ Je höher der pH-Wert, desto höher die Gammelgefahr – minimale Säuregaben kaufen Haltbarkeit und erlauben eine stabilere Spontangärung (Wettlauf Bakterien vs. Hefe; sonst droht eine „Histaminrakete“). Anschauliches Gastronomen-Szenario: Würde man als Wirt ein Risiko-Fass ohne jede Korrektur abnehmen, das die Gäste auf die Toilette zwingt? „Einen Tod muss man sterben.“
Hörerfrage 2 – Benedikt aus Frankfurt (55:55): Beeinflusst die Zutaten-Pflicht Verkostungen/Bewertungen? Flo: eine „sehr deutsche“ Herangehensweise (verkosten, dann auf die Liste schielen). Die Angaben seien ernst zu nehmen – aber nur über den QR-Code auf der Flasche, nicht über Online-Shops.
AP-Nummer, EAN-Code und die Inkompatibilität der Systeme (57:00 – 01:05:37): Das eigentliche „Weinetikett“ ist das Rückenetikett; wichtigster Identifikationspunkt ist die AP-Nummer (Betriebsnummer + Füllungsnummer + Jahrgang). Pro Wein können mehrere AP-Nummern existieren, mit teils großen Unterschieden – Beispiele: Heymann-Löwenstein Schieferterrassen 2007 (eine Füllung 5 g süßer), Knipser (abgestufte Spätburgunder-Fässer), Klaus-Peter Keller Kirchspiel (die kontroverse Behauptung, das beste Fass gehe an Kritiker). Beim VDP gibt es wohl eine interne Sprachregelung, dass GGs nur noch eine AP-Nummer haben sollen. Bei großen GGs wie dem Gräfenberg (größter Tank 20.000 l, aber 40.000 Flaschen) ergeben sich zwangsläufig zwei Füllungen = zwei AP-Nummern. Online-Händler nutzen dagegen den EAN-Code (European Article Number, 1977 in Deutschland erfunden, heute Weltstandard), der jahrgangsübergreifend gilt und sich nicht sauber auf einzelne AP-Nummern/Chargen abbilden lässt. Folge: Online lässt sich gar nicht zuverlässig darstellen, welche Charge man bekommt. Dazu ein Rechtsstreit-Szenario (Händler mahnt Konkurrenten wegen falscher Chaptalisierungs-Angabe ab) und daraus der Hinweis: wirklich zählt nur der QR-Code auf der Flasche; die Herbstbuch-Dokumentationspflicht (Folge des Glykol-Skandals) ist heilig, Verstöße sind Straftaten. Iglo-Fischstäbchen-Analogie für Toleranzen und Rundungen: Restzucker wird pro 100 ml angegeben und gerundet (0,5 g/100 ml = 5 g/l,
Chapitres
Chargement des chapitres…
Blindflug 186: In Würde altern
Reden wir über reife und alte Weine und was da eigentlich passiert. während der Wein in der Flasche reift. Dazu trinken wir Weißwein in leicht und sehr gereift. Grundsätzliche Wissensfragen aus der Welt des …
Notes de l’épisode
Reden wir über reife und alte Weine und was da eigentlich passiert. während der Wein in der Flasche reift. Dazu trinken wir Weißwein in leicht und sehr gereift.
Grundsätzliche Wissensfragen aus der Welt des kleinen Wein-Einmaleins behandelt eigentlich die Webweinschule. Aber Felix hatte das Bedürfnis doch noch einmal bei Adam und Eva mit dem Thema Reife anzufangen. Dass es dazu einen Wein vom extremen Rand des Spektrums (und dann auch noch vom positiven Rand) gab, war Zufall – oder vielleicht Vorsehung?
Saarburg ist gut für einen RauschFelix öffnet einen Wein, der sich sehr spät erst als echte Granate entpuppt hat. Da waren 99 Prozent der Flaschen schon getrunken. 1997 Saarburger Rausch Riesling Spätlese trocken von (Forstmeister Geltz) Zilliken kam aus einer Flasche mit perfektem Korken, Originalfüllstand und null balsamischen Noten. Sascha dachte an weniger als ein Jahrzehnt Reife und beide Podcaster unterbrachen die Aufzeichnung, um erst noch ein Gläschen dieses Zauberstoffs zu trinken (Sündenfall!).
Der heilige Urban liefertSascha hat einen großen Klassiker im Gepäck: 2018 Weingut Knoll, Ried Loibenberg Smaragd, Grüner Veltliner aus der Wachau. Der war definitiv überfällig. Jahrgangsbedingt zeigte er eine sehr milde Säure, was aber kein Problem war, weil er ein so breit aufgefächertes Aromenspektrum im Angebot hatte, dass die SPannung eher aus der Vielfalt kam. Ein ganz wunderbarer Veltliner, der einen perfekten Speisebegleiter abgibt. Und sehr gut (weiter) reifen wird er sicherlich auch.
Viel Spaß bei einer neuen Episode unseres Podcasts.
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Hier ist eine strukturierte Zusammenfassung der Folge bei der ich ein vollständiges Transskript von Claude habe zusammenfassen lassen und dann händisch nachbearbeitet habe. Zeitangaben sind ungefähre Startpunkte der jeweiligen Themen.
Intro & Aufwärmen (00:00 – 02:15)
- Begrüßung, Mittagswein-Setting mit offenen Fenstern (Sommer, Vogelgezwitscher).
- Rückblick auf die Hörerbefragung „Mit welchem Prominenten würdest du Wein trinken?“: Genannt wurden u. a. Maynard James Keenan (Sänger von Tool, Weingut Caduceus Cellars/Arizona), LeBron James und Bernd Mayländer (F1-Safety-Car-Fahrer, macht Wein im Remstal).
- Würfeln, wer anfängt.
Mittagswein 1 wird eingeschenkt – wie immer blind (02:15 – 03:04)
- Felix schenkt ein, Wein noch etwas zu kalt. (Auflösung erst gegen Ende: 1997 Saarburger Rausch Riesling Spätlese trocken, Weingut Forstmeister Geltz Zilliken.)
Hauptthema: Das „Reife-1×1″ – Grundlagen (03:04 – 04:09)
- Was die meisten Hörer natürlich wissen: Der private Weinkeller ist auch Reifekeller: Weine werden oft jung gekauft, weil sie reif teurer und schwer erhältlich sind.
- Eingrenzung des Themas: Es geht um Flaschenreife, nicht Traubenreife. Firne wird ausgeklammert („Firne ist tot“).
Mythos „Guter Wein muss reifen“ (04:09 – 06:39)
- Widerspruch zum Klischee: Viele gute Weine brauchen keine Reife.
- Beispiele für Weine, die jung/leicht gekühlt am besten sind: Trollinger (Lobesworte für einen von Deauz-Abele), einfacher Bourgogne Rouge, Gutedel, Chablis aus dem Stahltank.
- Ausnahmen (Holzausbau, Grands Crus, Chablis Premier Cru) werden bewusst beiseitegelassen.
„Reife comes at a price“ – was Reife bringt und kostet (06:39 – 09:00)
- Reife bedeutet immer auch Verlust. Bild von der ein ganz bisschen beschlagenen Schaufensterscheibe. Die Strahlkraft der Frucht leidet häufig.
- Negative Aromenentwicklung im Laufe der Zeit: wachsig-milchig, balsamisch/oxidativ, Karamell; bei Weißweinen später Kaffee/Nuss, bei Rotweinen Pilze, Liebstöckel, Muff und etwas, was an Korkfehler erinnert.
- Felix‘ Lieblingsbegriff: Jagdaromen (aufgewühlte Erde, schweißige Tiere, nasser Sattel, Waldboden).
Klarheit, Strahlkraft & Jahrgangsabhängigkeit (09:00 – 11:47)
- Felix‘ „Fetisch“: Klarheit und Strahlkraft in der Frucht; das Milchige ist ihr Feind.
- Vergleich Breuer Schlossberg 2002 vs. Pechstein 2004 (Bürklin-Wolf): 2004 deutlich klarer.
- Jahrgangsrunterschiede in der Klarheit an Beispielen: 1917 klarer als 1920, 1947 klarer als 1945.
- Anjas Satz aus der 82er-Probe (zu Trotanoy): „Es ist noch so viel Bordeaux übrig“ – Sinnbild für erhaltenen Ursprungscharakter. Sehr alte Beispiele, die immer noch ‚viel Bordeux übrig‘ hatten: 1945 Fleur Pétrus, 1955 Cheval Blanc.
Was passiert chemisch beim Reifen (11:47 – 14:34)
- Drei Hauptprozesse: Polymerisation (Gerb-/Farbstoffe verketten sich → Depot), Veresterung, Oxidation („Rosten“).
- Temperaturabhängigkeit: ideal 12–16 °C, dann laufen die Prozesse im Gleichschritt. Wärmerer Keller ≠ einfach schnellerer Reifekeller; kühler ≠ Konservierung. Standardbedingungen sind das Ziel.
Kann man Trinkreife vorhersagen? (14:34 – 16:49)
- Skepsis gegenüber Trinkfenstern. Paradebeispiel Robert Parker und ein Grand-Puy-Lacoste 1990, dessen Trinkfenster mehrfach korrigiert wurde und am Ende zu einem Zeitpunkt beginnen sollte, an der er nach der ursprünglichen Prognose längst hinüber hätte sein sollen.
- Viele Kritiker sagen heute nur noch „jetzt trinken oder lagern“.
- In den „goldenen Jahren“ ca. 1990–2004, schien es etwas einfacher, weil die Trauben meist eine schöne Reife erreichten. Danach (ab 2005, Überreife) wurden Vorhersagen besonders unzuverlässig; klassische Verschlussphasen verschwanden.
Verschluss- und „hedonistische“ Phase (16:49 – 19:01)
- Jugendphase: viel Frucht puffert das Tannin, „Hedonismus“.
- Danach Verschlussphase, weil sich Frucht zurückzieht, bevor Tannin assimiliert ist. Empfehlung: 12 Flaschen kaufen und über 10–15 Jahre verfolgen. Frucht kann verschwinden und Jahre später zurückkehren – nur unvorhersehbar wann.
Einflussfaktoren auf die Reife (19:01 – 27:46)
- Weinbergsarbeit/Klimawandel: mehr Entblätterung → dickere Schalen → mehr Gerbstoffe (Oxidationsschutz, aber später u.U. Depot).
- Winemaking & Jungweinaromen: Kritik am Mythos „Reinzuchthefe-Aromen zerfallen“. Weinaromen sind glycosidisch im Most gebunden; Hefe setzt sie nur frei. Jungweinaromen (z.B. Banane, Marzipan) sind grundsätzlich kurzlebig. Wer spät füllt, erlebt sie im Tank (und der Kunden dann eben nicht). Beispiel Robert Weil Gutsriesling („wie eine Tüte Haribo“), der trotzdem hervorragend reift – Probe über 25 Jahrgänge.
- Farbstoffe & Tannine: Beispiel Dornfelder mit Maischeerhitzung (auch bei handwerklichen Winzern) – Farbstoff fällt aus, Tanninzugabe stabilisiert die Farbe. Bei Cuvées (Bordeaux) unvorhersehbar viel Depot/Farbe; bei reinsortigem Barolo anders.
- Schwefel: gut steuerbar, senkt Farbe, erhöht Haltbarkeit; Beispiele Prüm und Christoffel (hohe Erträge, lange haltbar).
Was kann schiefgehen? Lagerschäden & Forschungslücken (27:49 – 32:11)
- Zu warme Lagerung = schnellere, weniger harmonische Entwicklung.
- Konstantin-Baum-Experiment: Rosé 14 Tage in der Sonne vs. dunkler Keller – deutlicher Nachteil für den Sonnenwein.
- Offene Frage: Nivelliert sich ein früher Lichtschaden über Jahre der Reife? Vermutung: ein bisschen, aber kaum Literatur (langwierige Forschung, macht kaum einer).
- Erfahrung: ein „Sonnenstich“-Wein (vergilbte Etiketten) war Jahre später noch akzeptabel.
Bewertung gereifter Weine & die 82er-Probe-Problematik (32:11 – 37:34)
- Beurteilung ohne Konter-/Vergleichsflasche schwierig; perfekte Lagerung macht großen Unterschied.
- Sonderfall Montrose 1982 mit wechselnden Parker-Punkten (88 → 90 → 92 → 88); Einordnung von Neal Martin, William Kelly, Jeff Leve.
- Kernproblem: Ein Wein kann zu weit fortgeschritten und trotzdem 100-Punkte-wert sein – über solche Proben zu schreiben hilft dem Leser wenig.
Substanz vs. Alkohol – „würdevolles“ Reifen (37:34 – 40:24)
- Ohne Substanz keine Reife – aber Substanz ≠ dicke Marmelade (Beispiel Montrose 1990/2001 mit 12,5 % Alkohol).
- Alkohol-Warnung: ab ~14,5 % Vorsicht (Beispiele aus 2005, Astralis, Masseto-Thema); hoher Alkohol oft mit geringerer Säure. Gegenbeispiel-Überlegung Châteauneuf-du-Pape (viele Rebsorten → Säure).
Praktischer Rat (40:24 – 41:43)
- Hörerfrage Masseto 2016 (Jahrhundertjahrgang Toskana): bei viel Macher-Holz lieber warten; „auf den Alkohol gucken“. Faustregel: drei Flaschen kaufen, eine jetzt; ab 15,5 % nicht länger als 10 Jahre lagern.
Auflösung & Verkostung Mittagswein 1 (41:43 – 47:19)
- Sascha tippt jung (2018) wegen großer Riesling-Nase und Fülle – tatsächlich 1997 Zilliken Saarburger Rausch Spätlese trocken, nur 11,5 % Alkohol.
- Perfekte Flasche, dichter Korken, null Füllschwund; eine Stunde belüftet. Tropische Jungweinaromen sind nach 27 Jahren noch da (entkräftet den Mythos „nach 6 Monaten weg“).
- Hinweis: reife Weine darf man belüften. Für Felix einer der drei wertvollsten Weine seines Kellers (damals ~15 Mark), Zilliken war in den 90ern schon Spitze.
Mittagswein 2 wird eingeschenkt – noch blind (47:19 – 47:30)
- 2018 Weingut Knoll, Ried Loibenberg Smaragd, Grüner Veltliner, 13,5 % – Auflösung folgt am Ende.
Die 82er-Bordeaux-Probe: Format & Belüften (47:30 – 53:17)
- Entscheidung, die 82er nicht vorzubelüften, sondern Korken zu ziehen und einzuschenken (kleine Mengen, 14 Personen, lüftet im Glas nach). Einige Weine hätte Belüften „zerlegt“ (z. B. Montrose).
- Vergleich zur kommenden 22er-Probe: die wird vorbelüftet (am Vortag dekantiert), weil 82 jung für die Verkostung ist.
- Alle Korken waren in schlechtem Zustand → Zeitpunkt für eine Neuverkorkung beim Château.
Durchgang durch die Flights der 82er (53:17 – 01:07:02)
- Flight 1 (Wachmacher): Calon-Ségur, Cos d’Estournel, Montrose. Montrose fehlt Druck; Cos mit viel Extraktsüße („Bums“); Calon-Ségur schön und elegant.
- Weiterer Flight: Château La Rousse (unbekannt, fast tot, kurze Reanimation zum Essen), Le Gay (Knaller), Château Canon (gut).
- L’Évangile (Schwanengesang, zerfiel im Glas), Trotanoy, La Conseillante (großer Stoff, Korkdiskussion), Fleur Pétrus, Cheval Blanc (sprachlos machend), Lafleur (sehr gereift/Portweinfeige – „die Bordeaux-Polizei“).
- Pichon, Beychevelle, Ducru-Beaucaillou (nie eine schlechte Flasche), Léoville Las Cases (überstrahlt sogar Ducru).
- Lynch (-Bages), Pichon Comtesse (Korkdiskussion, „normaler Wein“).
- Dreierflight Lafite / Mouton / Latour: Latour gut (Konterflasche bewusst nicht geöffnet); zwei Mouton aus derselben Holzkiste, unterschiedlich gereift (der mit „Schuhcreme“/Jagdaroma war besser, 100 Punkte; der hellere keine 100). Lafite = „101 Punkte“, völlig eigene Liga durch feinstes Tannin/Zug. Felix‘ Bonmot: „Niemand redet nach dem Vorstandsvorsitzenden.“
Ausblick 22er-Probe & Blindverkostungs-Tipp (01:07:02 – 01:08:36)
- Vorschau auf die Weine der 22er-Probe (u. a. Haut-Brion, Cheval Blanc, Canon, Figeac, Pichon Comtesse, Montrose, La Conseillante, Léoville Las Cases, Lafite … plus weitere).
- Tipp gegen das Problem, dass der Gastgeber die Reihenfolge kennt: nummerierte Punkte unter die Glasböden kleben und vom Mittrinker durchwirbeln lassen.
Reflexion über die Proben (01:08:36 – 01:11:21)
- Dankbarkeit für die Großzügigkeit; Felix‘ Rolle zwischen ehrlichem Profi-Urteil und gutem Gast („Herbergsvater“), während vom anderen Tischende ständig „bester Wein bisher!“ gerufen wird.
Blindverkostung & Auflösung Mittagswein 2 (01:11:21 – 01:16:28)
- Sehr milde Säure, opulent, cremig, enorme Tiefe, „riesiger Bauchladen bunter Aromen“, kein plakatives Holz – ein „Kunstwerk“.
- Herkunftsraten: nicht Frankreich, nicht (sofort) Deutschland, nicht Italien → Österreich/Wachau.
- Auflösung: 2018 Weingut Knoll, Ried Loibenberg Smaragd, Grüner Veltliner (das ikonische „Heiliger Urban“-Etikett). Anekdote mit Senior Knoll und Australiern im Taxi.
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Blindflug 185: Ringen um Worte
Ehrliches Bemühen in der Auseinandersetzung mit Wein ist die Voraussetzung dafür, dass Kritik nicht persönlich genommen wird. Da fahren wir gerade ein bisschen die Früchte von acht Jahren öffentlicher …
Notes de l’épisode
Ehrliches Bemühen in der Auseinandersetzung mit Wein ist die Voraussetzung dafür, dass Kritik nicht persönlich genommen wird. Da fahren wir gerade ein bisschen die Früchte von acht Jahren öffentlicher Anstrengung ein. Das kann man ja mal feiern.
Felix war auf der Mainzer Weinbörse und hat viel freundliches Feedback erfahren, gerade von Winzern, die vorher das Ziel von leicht eingeschränktem Lob waren. Das zeigt: ein Podcast kann aus Betroffenen Beteiligte machen und das ist der Schlüssel zu einem guten Miteinander.
Bingerbrücker GG – beinaheFelix hat einen Wein besorgt, der ihm auf der Mainzer Weinbörse besonders gefallen hat. Der 2024er Bingerbrücker Ortsriesling ‚1937‘ von Kruger Rumpf von der Nahe ist eine besondere Selektion aus der Ersten Lage ‚Abtei‘ und preislich zwischen den Ersten Lagen und GGs angesiedelt. Wieso, weshalb warum erfahrt ihr im Podcast. Flo trinkt den Wein mit Vergnügen als Silvaner und das gleiche Maß an Begeisterung wie bei Felix stellt sich nicht ein, aber das ist ja Sinn und Zweck der schwarzen Gläser.
Chardonnay Basis – der luxuriösen ArtAuch Felix denkt, er habe Silvaner im Glas, denn der von Flo eingeschenkte Chardonnay 2025 von Frank John aus der Pfalz hat einen deutlich vegetabilen Ausdruck neben einer wunderbar singenden Frucht. Mit der Struktur hadert Felix ein wenig, was sehr gut an der Jugend des Weines liegen kann. Der ist gerade erste gefüllt und hat vermutlich ein langes Leben mit viel Entwicklung vor sich. Für ein abschließendes Urteil ist es definitiv zu früh.
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Blindflug 184: Eine Frage der Organisation
Die Weinkrise wird zum Flächenbrand und der Ruf nach staatlicher Intervention wird laut. Höhere Zölle und Zwangsquoten für heimischen Wein hat ein Teil der Schweizer Weinwirtschaft jetzt ins Spiel gebracht …
Notes de l’épisode
Die Weinkrise wird zum Flächenbrand und der Ruf nach staatlicher Intervention wird laut. Höhere Zölle und Zwangsquoten für heimischen Wein hat ein Teil der Schweizer Weinwirtschaft jetzt ins Spiel gebracht. Bringt das was?
Ja, man könnte durchaus argumentieren, das wir uns als Weinpodcast aus Berlin bei diesem Thema ruhig raushalten könnten. Andererseits haben wir erstaunlich viele Hörer unter den Eidgenossen und einige haben sich eine Stellungnahme erbeten. Also gibt es jetzt unseren Senf dazu. Im Glas trotzen wir der Krise mit Dekadenz. Was bleibt uns auch anderes übrig?
Sascha kann sich nicht entscheidenSascha hat zwei Weine mitgebracht, weiß nicht, welchen er lieber einschenkt und serviert schließlich beide. Den Sauvignon Blanc ‚Grüne Libelle‘ 2017 von Tscheppe aus der Steiermark in Österreich erkennt Felix ziemlich schnell als Sauvignon Blanc, aber bis zum Schluss nicht als Naturwein. Das ist bei vielen Vertretern des Genres eher andersherum. Aber nicht nur deswegen löst der Wein Begeisterung bei ihm aus. Ein Wein mit toller Struktur, damit kriegt man Felix immer. Der Bourgogne 2019 von Claude Dugat hingegen ist zwar mit fantastischem Tannin gesegnet, ansonsten aber eher einfach. Was durchaus so sein soll, auch wenn Händler dem Wein große burgundische Qualitäten andichten. Ein 60-Euro-Schoppen, der am besten leicht gekühlt ins Glas kommt. Wenn das mehr Leute klaglos zahlen würden, gäbe es keine Krise.
PPP – haben Bärte, dürfen mitFelix geht mit Champagner an den Start. ‚Fleur de Miraval‘ ER4 von Pitt, Perrin, Péters, Rosé mit einer speziellen Reserve aus alten Champagnern. Ein Wein, der nicht nur Starqualitäten im Namen hat, sondern dank einer Extraportion Aufwand in luftige Höhen entschwebt. Nur die Gläser sind ständig leer.
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Blindflug 183: Und das sowas von sowas kommt
Über Topfreben, die nicht vorhandene Maximaltemperatur für den Rieslinganbau, Sand, Schluff, Ton und merkwürdige Scherenstudien unterhalten wir uns mit grandiosen Getränken im schwarzen Glas. Letztes Mal haben …
Notes de l’épisode
Über Topfreben, die nicht vorhandene Maximaltemperatur für den Rieslinganbau, Sand, Schluff, Ton und merkwürdige Scherenstudien unterhalten wir uns mit grandiosen Getränken im schwarzen Glas.
Letztes Mal haben wir auf höchstem Niveau international gebechert, heute lassen wir es uns mit außergewöhnlichen Weinen aus Deutschland gut gehen. Dazu müssen wir noch mal über Pflanzen und Böden sprechen, obwohl das eigentlich so nicht geplant war.
Sekt von Rebholz: Wohlfühlbrause mit NiveauFlo hat einen Sekt von Rebholz im Gepäck. Der π No. XII Sekt Extra Brut ist tatsächlich ohne Dosage nach vier Jahren Hefelager degorgiert worden. Was den Rebsortenmix angeht, widerspricht sich die Webseite des Weinguts, im Fließtext ist es ein Blanc de Noir, in der tabellarischen Zusammenfassung eine Cuvée mit Chardonnay. Unabhängig davon findet Felix den Wein unglaublich entspannt, harmonisch, mit mittelfeiner Perlage, schönem Frucht-Säure-Spiel und einem großen Suchtfaktor.
Wisselbrunnen GG von Eser: FastfreakstoffFlo hat die Verkostung der Auktionsreserven und dadurch sein jährliches Behaglichkeitsmoment mit August Eser aus dem Rheingau versäumt. Also hat Felix ein GG vom Weingut besorgt, dass er für das beste hält, was die Winzerin bisher gefüllt hat. Riesling Wisselbrunnen GG 2020. Flo ist schockverliebt, muss spontan seine Begeisterung bekunden und einen Nachschlag anfordern. Felix findet auch, dass die damals hier ausgesprochene Empfehlung unbedingt erneuert werden muss.
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Blindflug 182: Satter Markt
Zwei absolute Highlights machen Zwischenstopp in unseren schwarzen Gläsern: Luce Brunello und Puligny-Montrachet 1er Cru. Dazu gibt es einen kleinen Zwischenstand über den Deutschen Weinmarkt und ein paar …
Notes de l’épisode
Zwei absolute Highlights machen Zwischenstopp in unseren schwarzen Gläsern: Luce Brunello und Puligny-Montrachet 1er Cru. Dazu gibt es einen kleinen Zwischenstand über den Deutschen Weinmarkt und ein paar Tipps, wie man ihn erfolgreich bearbeiten kann.
Felix hat einen Vortrag auf der ProWein gehalten. Thema war der Deutsche MArkt und wie ausländische Produzenten ihre Erfolgschancen bei einem Markteintritt erhöhen können. Darum gehts es heute auch in seinem Redebeitrag. Sascha berichtet von einer gelungenen Burgunderprobe und gibt eine Vorschau zum Champagner-Popup.
Luce Brunello 2021 – so feines TanninFelix hat eine Pressemitteilung zum Erscheinen des neuen Jahrgangs zum Anlass genommen, endlich einmal den Luce Brunello für den Blindflug abzufordern. Der Jahrgang 2021 zeigt ein fantastisches Potenzial mit einer bemerkenswerten Eleganz im Tannin. Leise, geschliffen, fein – das hat nicht ansatzweise den Blockbuster-Charakter, mit dem der Supertoskaner gleichen Namens manchmal über das Ziel hinaus schießt. Der Brunello ist ein großer Wurf
Puligny-Montrachet 1er – so betörende FruchtDer erste Wein war kaum zu toppen, doch Saschas Mitbringsel hat es geschafft. Jacques Prieur, Puligny-Montrachet 1er Cru ‚Les Combettes‘ 2013 entspricht dabei nicht den klassischen Vorgaben, denn er ist in der Säure eher mild und kaum nussig oder cremig. Die Frucht ist außergewöhnlich, aber umwerfend. Felix kommt nicht auf Chardonnay, hat keine Ahnung, was es sein könnte – außer ein ganz großer Wein.
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Blindflug 181: ProWein 2026
Felix war auf der Messe und hat jede Menge positive Vibes erfahren, gleiches kann Flo vom Live-Event in Frankfurt berichten. Wie schön, dass auch die Weine zu begeistern wissen. Deb Pressebericht zum …
Notes de l’épisode
Felix war auf der Messe und hat jede Menge positive Vibes erfahren, gleiches kann Flo vom Live-Event in Frankfurt berichten. Wie schön, dass auch die Weine zu begeistern wissen.
Deb Pressebericht zum Live-Podcast findet ihr hier.
Die ProWein hatte keine Chance – und hat sie genutzt. Warum reden wir unsere Leitmesse schlecht? Und warum ist das weder klug noch gerechtfertigt? Felix war da, hat mit Ausstellern und Besuchern gesprochen und zieht ein positives Fazit. Flo berichtet derweil von unserem Ausflug nach Frankfurt, von Inklusion, wunderbarem Publikum und vergifteten Fischbrötchen.
Leiner zum Zweiten – er kann’sFlo schenkt den ‚großen‘ Riesling von Sven Leiner ein: Kapelle 2022. Das ist ein noch sehr in sich ruhender Wein, etwas austrocknend im Abgang, aber schon fein und komplex in der Frucht. Felix tippt zwar auf Chardonnay, aber das ist bei dieser auf lange und langsame Entwicklung setzenden Machart vielleicht gar keine so verwundernde Fehleinschätzung. Nach dem wunderbaren PetNat, mit dem wir unseren ersten Geburtstag feierten (Junge, wie die Zeit vergeht!) ist das Sven Leiners zweites starkes Gastspiel in diesem Theater. Der darf gerne wiederkommen.
Burgund auf dem PrüfstandFelix hat vor Jahren ein Weingut im Burgund besucht und die Weine gefeiert. Danach importierte er mit einigen Freunden eine Palette und das Feedback aus dem Freundeskreis war durchwachsen. Was liegt da näher, als den Wein jetzt dem ultimativen Test im schwarzen Glas zu unterziehen. Monthélie 1er Cru ‚Les Champs Fulliot‘ 2016 von Laurent Boussey ist ein burgundischer Pinot aus dem Bilderbuch, inklusive Unterholz, leiser Frucht und endloser Eleganz. Flo findet all das, beschreibt es mit Begeisterung – und tippt dann auf deutschen Pinot. Könnte das damit zu tun haben, dass er bei Felix als Spender automatisch an Deutschland als Herkunft denkt? Egal, Hauptsache es schmeckt.
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Blindflug 180: Blind auf dem Boot
Wir haben im Rahmen der eat! berlin eine Episode vor Publikum aufgezeichnet – mit verschärften Regeln. Die Idee entstand beim Champagner. Der Blindflug gastiert auf dem Gourmetfestival. Organisator Bernhard …
Notes de l’épisode
Wir haben im Rahmen der eat! berlin eine Episode vor Publikum aufgezeichnet – mit verschärften Regeln.
Die Idee entstand beim Champagner. Der Blindflug gastiert auf dem Gourmetfestival. Organisator Bernhard Moser hat nicht nur eine großartige Location besorgt, sondern auch den Wein und sogar einen Winzer. Alles etwas anders als sonst, aber Geschichten, die gibt es natürlich trotzdem. Was kann Bordeaux (noch)? Warum findet Felix das Wörtchen ‚Elegant‘ überbewertet?. Hört selbst, mit ein paar mehr Nebengeräuschen als üblich, aber doch gut verständlich.
Sekt der feinsten ArtDer erste Wein im Glas ist der Doosberg Jahrgangssekt 2015 Extra Brut von F.B. Schönleber aus dem Rheingau. Dieses viel zu oft übersehene Sekt- und Weingut hatten wir schon in Episode 133 und auch da fanden wir das schon gut. Dieser 9 Jahre auf der Hefe ausgebaute Spitzen-Schäumer hat jedes Riesling-Klischee abgeschüttelt und ist einfach nur noch Grand Reserve. Ganz wunderbar und im Kontext spottbillig.
Diels Pinot zeigt zwei GesichterDas hatten wir logischerweise noch nie: die beiden Blindflieger diskutieren einen Wein, den jeder aus einer anderen Flasche eingeschenkt bekommen hat und diese beiden Flaschen zeigen völlig verschiedene Gesichter. Das Publikum hatte das schon vorher mitbekommen und uns freundlicherweise irgendwann eingeweiht. Aber da war das Eis eh längst gebrochen und aus der Veranstaltung eine angeregte Diskussion geworden. Der Pinot Noir Caroline 2021 vom Schlossgut Diel konnte sich bei diesem Auftritt nicht das Lob abholen, das ihm eigentlich zusteht. Aber das ist irgendwie beruhigend: Wein ist ein Produkt aus der Natur.
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Blindflug 179: Wein und Sport
Felix berichtet von der Vorschau bei Griesel und kläglichem Scheitern mit KI, Flo hat Spannendes über die tiefe Liebe der NBA zum Wein vorbereitet. Ins Glas kommen dazu zwei Weine für den mühelosen Genuss. Wein …
Notes de l’épisode
Felix berichtet von der Vorschau bei Griesel und kläglichem Scheitern mit KI, Flo hat Spannendes über die tiefe Liebe der NBA zum Wein vorbereitet. Ins Glas kommen dazu zwei Weine für den mühelosen Genuss.
Wein und Leistungssport geht nicht zusammen, lautet die weitverbreitete Meinung in Deutschland. Alkohol und Profisportler schaffen es in die Öffentlichkeit meist nur als Skandalbericht über Promillefahrten. In den USA ist das vollkommen anders. Hier kombiniert so mancher Sportstar den entspannten Feierabend mit Grand Crus und zeigt es auch. Es gibt sogar Trainer, die ihren Schützlingen nicht nur Wurftechniken erklären, sondern auch die korrekte Aussprache von Léoville-Poyferré. Flo hat ein paar unterhaltsame Anekdoten zusammengetragen.
Gravello von Librandi – seltene CuvéeFelix suchte nach Cuvées, die lokale italienische Rebsorten mit Cabernet Sauvignon kombinieren. Davon gibt es viel weniger, als er dachte. Eine schafft es heute in Flos Glas und macht diesem richtig viel Spaß. Der Gravello 2023 ist ein Calabria IGT von Librandi. Er besteht zu 60 Prozent aus Gaglioppo und zu 40 Prozent aus Cab. Die Frucht wird von der lokalen Sorte dominiert, die Struktur vom internationalen Partner beigesteuert, nach hinten raus wetteifern beide um die schönste Schokolade und den tiefsten Wald. Das ist jetzt voll da und hat doch noch Potenzial – ein wunderbares Vergnügen.
Fluxus von Bergdolt – würdig würzigFelix kriegt Sekt ins Glas. Der 2017 Fluxus Extra Brut von Bergdolt aus der Pfalz ist aus der Kategorie großer Sport. 72 Monate Hefelager und rund 5 Gramm Dosage erzeugen einen wunderbar würzigen und doch vor allem leicht zu trinkenden, anspruchsvollen Prickler. Felix lässt sich mittendrin nachschenken, was nicht so oft im Blindflug vorkommt.
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Blindflug 178: Nebbiolo total
Saschas Flaschenparade und Felix‘ Reisebericht aus dem Piemont sind die Themen, lecker Kabi und beeindruckend Barolo die Inhalte in den schwarzen Gläsern dieser Folge des Blindflug. Diese Folge wird Euch …
Notes de l’épisode
Saschas Flaschenparade und Felix‘ Reisebericht aus dem Piemont sind die Themen, lecker Kabi und beeindruckend Barolo die Inhalte in den schwarzen Gläsern dieser Folge des Blindflug.
Diese Folge wird Euch präsentiert von DESTINO:VINO. Schaut Euch das Angebot dieses interessanten Weinreisenanbieters doch mal an.
Wir haben noch zwei Plätze in Oberursel frei und außerdem gibt es noch Tickets für unser Gastspiel bei der eat:berlin, wo Sascha und ich eine Folge aufzeichnen werden. Hier gibt es Tickets. Meldet Euch doch bei uns, wenn Ihr Lust habt, anschließend gemeinsam im Restaurant der Location essen zu gehen.
Das beste 2025 aller ZeitenSascha geht mit uns traditionell durch die zehn schönsten Weine, die er letztes Jahr genießen durfte. Felix freut sich, weil er bei so vielen davon mittrinken konnte, weil er einen sogar beisteuern durfte und weil er vollkommen einer Meinung mit Sascha ist. 2025 war zwar insgesamt weintechnisch ein schräges Jahr (vergleiche die vorletzte Folge), in der Spitze aber kaum zu toppen. Eine passende, tänzelnde und durchaus jubelnde Begleitung hat Sascha auch parat: Apotheke Kabinett Versteigerung 2021 vom Loersch aus Trittenheim. Felix hält’s für Dschay Dschay (Prüm), weil es so riecht. Wurscht. Granatenwein!
Nebbiolo Prima – der CrashkursFelix war im Piemont, wo er die neuen Jahrgänge von Barolo, Barbaresco und Roero sowie deren Riservas verkosten durfte. Er berichtet von zahlreichen Begegnungen mit bescheidenen Winzern, die keine Geheimnisse haben und sehr viel Spaß daran hatten sich, ihr Land und ihre Weine zu erklären. Nach den zehn krassesten Flaschen also die drei spannendsten Tage – da muss der Wein besonders sein und einen Bezug zum Thema haben. Barolo ‚Albarella‘ 2022 von Fratelli Serio & Battista Borgogno aus dem namensgebenden Dorf Barolo im Piemont. Sascha ist sehr angetan, findet schnell die Typizität, die dieser Wein trotz des schmeckbaren Holzeinsatzes grandios ins Glas bringt. Das war einer von Felix‘ Lieblingen am zweiten Tag und auch mit mehr Zeit zum Verkosten ebbt die Begeisterung nicht ab.
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Blindflug 177: Weinberg 2090
Wir trinken den neuen Entdeckerwein und einen starken Österreicher. Dazu gibt es düstere Gedanken und einen Funken Hoffnung, denn guten Wein wird’s immer geben. Infos zu Blindflug live in Frankfurt am 14 …
Notes de l’épisode
Wir trinken den neuen Entdeckerwein und einen starken Österreicher. Dazu gibt es düstere Gedanken und einen Funken Hoffnung, denn guten Wein wird’s immer geben.
Infos zu Blindflug live in Frankfurt am 14. Februar 2026 findet Ihr hier.
Der Klimawandel wird die Welt sehr verändern. Besonders hart wird es einige der berühmtesten Weinanbaugebiete treffen. Gleichzeitig hat die Forschung und das Ingenieurswesen so einiges an Maßnahmen ausgetüftelt, was den Weinbau auch unter deutlich wärmeren Bedingungen ermöglichen wird. Das bedeutet allerdings nicht, dass der Mensch dem Wein beim wachsen zusehen kann. Ein bisschen was zu den angesprochenen NASA-Studien findet Ihr hier.
Österreich mit ZugFlo hat einen Grünen Veltliner im Gepäck, den Felix für einen Riesling hält. Das soll die Größe des Weines aber nicht in Abrede stellen. Seine jugendliche Festigkeit beeindruckt Felix, lädt nur nicht zu riesigen Schlucken ein. Flo hat den Wein mitgebracht, weil er kürzlich ein etwas gereiftes Exemplar im Glas hatte und geplättet war. Das ist auch bei diesem Wein in ein paar Jahren absolut vorstellbar, denn der 2023er Weissenkirchner Ried Weitenberg Grüner Veltliner von Veyder-Malberg aus der Wachau ist ein echtes Brett. Da kommt garantiert noch einiges.
Die Auferstehung der WEGDie Weinentdeckungsgesellschaft hat es schon ein paar Mal in den Blindflug geschafft und davor ganz oft ins Blog. Die letzten Weine waren allesamt schön, aber nicht so besonders, wie es das Mission Statement des Projektes verspricht. Der ‚Anything Strange or Startling‘ aus dem Keller des Seehof ist allerdings mal wieder ein echter Hatsnochniegegebenmusstemaleinermachenwein. Flo steht auf dem Schlauch, aber das ist ja irgendwie Sinn der Sache – hat es so schließlich noch nie gegeben.
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Blindflug 176: Unsere tägliche Frische gib uns Heute
Wir haben göttliche Getränke im Glas und diskutieren die Parallelen zwischen Gebeten und Weinsprache. Schwer vergrippt und reif für den Sylvesterurlaub treffen Sascha und Felix sich am Morgen des Ersten …
Notes de l’épisode
Wir haben göttliche Getränke im Glas und diskutieren die Parallelen zwischen Gebeten und Weinsprache.
Schwer vergrippt und reif für den Sylvesterurlaub treffen Sascha und Felix sich am Morgen des Ersten Weihnachtstages. Die Weine sind dem Fest angemessen, die Themen auch: Rückschau auf ein schräges Weinjahr und der Wunsch, bei der Beschreibung von Weinen möge es ein wenig mehr Eindeutigkeit geben.
200 Mönche machen einen auf TondoniaDie Geschichte hinter dem Wein von Felix ist zu lang, um sie hier zu wiederholen. Hört sie Euch an. Die Kurzform: Das Weingut Bodegas Vinicola Real aus der Rioja arbeitet sehr traditionell, auch beim 2011er Blanco Reserva. Das hat ihm in den USA den Spitznamen Little Tondonia eingebracht, was dem Verkaufserfolg einen guten Schub verpasst hat. Sasch schwimmt ein wenig, weil er diese Art Wein so selten im Glas hat. Das bedeutet allerdings nicht, dass er den Wein verschmähen würde. Es wird nachgeschenkt.
Epische Rhone von BonneauWeil Weihnachten ist spendiert Sascha den Châteauneuf du Pape Réserve des Célestines 2015 von Henri Bonneau & Fils. Selbst mit gestörter Nase und nach einem halben Glas am Vormittag ist Felix sicher: Das ist göttlich. Und das ist auch sehr typisch, weswegen Felix selbst mit Handicap recht nah an die Herkunft und Machart rankommt. Bleibt zu hoffen, dass wir auch 2026 solch gigantische Weinmomente im Blindflug erleben werden – am besten auch mit Euch bei unseren Live-Events.
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Blindflug 175: Die Zukunft der Pfalz
Wir trinken deutschen Wein aus warmen Jahren und sprechen über die Zukunft des (deutschen) Weinbaus im gewandelten Klima. Es klingt so harmlos: die globale Durchschnittstemperatur wird ein bisschen steigen …
Notes de l’épisode
Wir trinken deutschen Wein aus warmen Jahren und sprechen über die Zukunft des (deutschen) Weinbaus im gewandelten Klima.
Es klingt so harmlos: die globale Durchschnittstemperatur wird ein bisschen steigen. Doch schaut man sich an, wie sich dieser Durchschnitt zusammensetzt, dann kommt man aus dem Staunen kaum raus. Über Land mehr als über Wasser, weiter vom Äquator weg stärker als nahe dran, zunächst im Winter mehr als im Sommer und nachts mehr als am Tag und in bestimmten Regionen mehr als in anderen. Am Ende trifft es einige deutsche Anbaugebiete ziemlich heftig. An Riesling wird dort in 50 Jahren wohl niemand mehr denken.
Flo hat einen Wein vom Weingut Schäffer aus Franken im Gepäck. 2015 ‚S7lvaner‘, Escherndorfer Fürstenberg Silvaner Erste Lage trocken ist ein 7 Jahre im Fass ausgebauter Wein, ein rauer Geselle, der sich aber komplex und interessant präsentiert und vermutlich noch ein bisschen Reife und dann noch Luft und große Gläser verträgt. Im schwarzen Glas baut er derzeit allerdings ein paar Hürden auf. Felix hatte zufälligerweise eine Woche vorher die aktuellste Variante aus 2018 getrunken und kann dem Konzept viel abgewinnen.
Flo darf endlich mal wieder Riesling trinken. Aus Gründen hatte Felix das ganz dringende Bedürfnis, einen Riesling trocken aus der Lage Römerstich von Markus Hees (Nahe) zu servieren. Der 2018er war griffbereit und passt obendrein zum Thema Hitze. Sie ist an diesem Wein fast spurlos vorbei gegangen. Flo zeigt sich angetan und hält den Wein in der Blindprobe für erheblich jünger als er ist. Das darf man als Kompliment verstehen.
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Blindflug 174: Der Sinn von Weinproben
Blind oder nicht blind, das ist hier die Frage. Die Weine in unseren schwarzen Gläsern finden wir aber blind wie offen großartig. Das schönste an einer Blindprobe sind die Erfolge. Wenn die sowieso nicht …
Notes de l’épisode
Blind oder nicht blind, das ist hier die Frage. Die Weine in unseren schwarzen Gläsern finden wir aber blind wie offen großartig.
Das schönste an einer Blindprobe sind die Erfolge. Wenn die sowieso nicht möglich (oder wahrscheinlich) sind, spricht vieles für eine offene Probe. Das ist eine ziemlich verkürzte Zusammenfassung unserer Diskussion, aber ihr könnt ja einfach die Langfassung anhören.
Applaus für ClapeSascha schenkt einen der ganz großen Klassiker Frankreichs ein: Cornas 2015 von Auguste Clape. Den gibt es per Zapfen raus und rein ins Glas und deswegen darf Felix Dornröschen beim Aufwachen nachschmecken. Das ist eine spannende Reise, die bei Pinot beginnt und mit der Frage: Cab oder Syrah? endet. Sicher ist da allerdings schon, dass das guter Stoff ist. Nachgereicht sei, dass sich der Wein später am Abend dann zu voller Größe aufschwang. Legende!
Zwei Kumpel pflanzen WeinbergFelix bringt einen Buddy-Wein. Der Colline du Matin 2019 von Clüver Prieur entspringt einer Männerfreundschaft und begeistert mit unglaublicher Frucht und dem Geist Frankreichs. Ein Chardonnay der höchsten Güte, der Sascha richtig glücklich macht. Die Kooperation zweier großartiger Winzer aus Südafrika und dem Burgund erscheint in diesem Jahrgang zum ersten Mal und wird uns mit zunehmendem Rebalter vermutlich noch so manchen Wein der Extraklasse bescheren. Der Anfang ist gemacht.
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Blindflug 173: Hoch hinaus und in den Norden
Der Klimawandel wird den Weinbau in den Norden und in höhere Lagen verschieben. Wirklich? Wir müssen über den Unterschied zwischen Biologie und Ökonomie reden. Kurzer Einwurf zum Champagner-Popup. Alle Infos …
Notes de l’épisode
Der Klimawandel wird den Weinbau in den Norden und in höhere Lagen verschieben. Wirklich? Wir müssen über den Unterschied zwischen Biologie und Ökonomie reden.
Kurzer Einwurf zum Champagner-Popup. Alle Infos findet Ihr hier.
Klar, Klimawandel heißt, es wird wärmer. Aber wie schon unsere Betrachtungen zum Thema Niederschlag in der ersten Folge zum Themenkomplex Klimawandel ergeben haben, sind die biologischen und ökologischen Auswirkungen immer nur ein Aspekt. Der andere sind die ökonomischen und die laufen häufig in eine andere Richtung. Also versuchen wir das ganze mal aufzudröseln.
Müller I lässt sich nicht lumpenFlo spricht über die VDP-Versteigerung von Bad Kreuznach. Dazu schenkt er einen Wein ein, der optimal in Felix Beuteschema passt. Über Max Müller I haben wir schon häufig gesprochen und der 2024er Escherndorfer Am Lumpen 1655 Silvaner GG gehört zu den Vorzeigeweinen des Gutes. Felix mag ihn erwartungsgemäß sehr, auch wenn er nicht auf Silvaner kommt, aber das liegt an der derzeit etwas eigenen Aromatik des Weines. Er präsentiert sich nämlich recht fruchtfern, was in dieser Phase der Reife schon mal vorkommen kann.
Rosa Lümmel aus der HöheFelix war im Piemont und hat sich mit den Schaumweinen der Alta Langa beschäftigt. Ein großer Bericht kommt ganz bald, aber vorher schenkt er schon mal einen Wein ein. Der Il Falchetto Rose de Noir Pas Dose 2020 ist ein wildwürziger rotfruchtiger Rosé-Schaumwein mit etwas Tannin und dem unbedingten Willen, zum Essen getrunken zu werden. Flo ist nicht nur begeistert, er erkennt auch das Konzept und benennt den Wein als Rosé. Großer Verkostungssport!
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Blindflug 172: Auf dem Kirchentag
Wir waren im Burgund und haben eine Messe gesungen, oder ein Hochamt begangen – oder wie immer man das nennen will. Es gibt viel zu erzählen. Felix hat schon im letzten Jahr von seinem Ausflug zur ‚Roi …
Notes de l’épisode
Wir waren im Burgund und haben eine Messe gesungen, oder ein Hochamt begangen – oder wie immer man das nennen will. Es gibt viel zu erzählen.
Felix hat schon im letzten Jahr von seinem Ausflug zur ‚Roi Chambertin‘ geschwärmt. Also ist Sascha dieses Jahr einfach mitgekommen. Heute kommt zunächst sein Bericht und dann ein paar Gedanken von Felix, warum sich diese Ausgabe so anders präsentzierte als die letzte.
Echezeaux mit HolzZur Geschichte passend schenkt Sascha einen Burgunder ein. Der Echezeaux Grand Cru ‚En Orveaux‘ 2009 von Dominique Mugneret erscheint Felix vergleichsweise schwer und holzwürzig, aber immer noch sehr bemerkenswert. Ein eleganter, tiefgründiger und nobler Burgunder, der nur das Pech hat, dass in Gevrey-Chambertin auf etwas dezenteres Holz gesetzt wird.
Einaudi mit FruchtpowerFelix hört beim Schreiben von Blogbeiträgen manchmal Ludovico Einaudi. Der wohnt und arbeitet auf einem Weingut. Als Felix jetzt die Gelegenheit bekam, ein paar Weine von diesem zu bekommen, ließ er sich nicht lange bitten. Der Signature-Wein ist ausgerechnet ein Dolcetto. Eigentlich kann Felix der Sorte wenig abgewinnen, doch dieser gefällt ihm so gut, dass er ihn Sascha einschenkt. Und auch Sascha kann sich für den Dogliani Superiore Vigna Tecc Madonna delle Grazie 2022 von Poderi Luigi Einaudi erwärmen. Feines Holz und satte Frucht stehen auch einem mittelgewichtigen Italiener gut zu Gesicht.
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Blindflug 171: Kartoffeln im Keller, Granaten im Glas!
Wir lamentieren ein bisschen über Luxusprobleme mit italienischen Luxusweinen und trinken anschließend einen italienischen Luxuswein, der alle Probleme löst. Sascha hat Probleme mit zwei Begegnungen mit …
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Wir lamentieren ein bisschen über Luxusprobleme mit italienischen Luxusweinen und trinken anschließend einen italienischen Luxuswein, der alle Probleme löst.
Sascha hat Probleme mit zwei Begegnungen mit Italiens Weinelite, die er sich von der Seele reden muss auch wenn sie sich vielleicht versnobt anhören. Felix unterstützt ihn aus vollem Herzen, denn er war bei beiden Begegnungen dabei und empfindet ganz ähnlich. Also suchen Sascha und Felix gemeinsam nach den passenden Formulierungen, damit das ganze nicht gar so dekadent klingt, wie es ist. Daneben geht es um Kartoffeln im Weinkeller, stinkende Paletten und Listen mit Spitzenlagen und -weingütern.
Roc d’Anglade – der UnfassbareRoc d’Anglade vervollständigt: Nachdem Sascha hier den Rosé eingeschenkt hatte und danach hier den weißen, gibt es jetzt die große rote Reserve. Reserva Especial No. 5 heißt die Cuvée aus fünf Jahrgängen und während Felix in der Blindverkostung mit Vielem richtig liegt, tippt er beim Alter weit daneben. Der teils fünf Jahre in großen Fässer ausgebaute Wein legt hier auch eine falsche Fährte. Alles egal, denn die wesentliche Erkenntnis ist ja: er schmeckt, richtig gut. Ein großer Wein.
Vigna i Poggi – Geburtswehen eines neuen KlassikersDie Geschichte zum Brunello di Montalcino ‚Vigna i Poggi‘ 2020 von Poggio Antico ist eine lange und komplizierte, obwohl die Historie kurz ist, denn es ist die erst der zweite Jahrgang dieses Lagen-Brunellos. Sascha ist sehr angetan, lobt die leichte und schwebende Art, die der Wein zeigt. Seine 15 Prozent Alkohol versteckt er komplett. Feinheit und Anlagen für ein langes Leben sind vorhanden, fehlt nur noch die geeignete Distribution, die vorerst leider keine deutsche Komponente zeigt.
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Blindflug 170: Pfeffer im Glas
Rückschau auf die Osteuropa-Messe und die Frage nach Wasser für die Zukunft des Weinbaus im Klimawandel sind die Themen dieser Episode. Im Glas haben wir – passend zum Thema – Schaumwein aus England und Rotwein …
Notes de l’épisode
Rückschau auf die Osteuropa-Messe und die Frage nach Wasser für die Zukunft des Weinbaus im Klimawandel sind die Themen dieser Episode. Im Glas haben wir – passend zum Thema – Schaumwein aus England und Rotwein aus der Gascogne.
Es ist an der Zeit über den Klimawandel und seine Bedeutung für den Weinbau zu sprechen. Fangen wir also mit Wasser an. Es wird mehr regnen und doch sieht es so aus, als würde das Süßwasser knapp. Es klingt Paradox und die klassischen Statistiken geben es auch nicht her, doch manchmal muss man nur einen Winzer fragen, wenn man komplexe Sachverhalte einfach erklärt haben möchte.
Nyetimber Blanc de Blancs – kräftig und elegantFlo hat einen Schaumwein aus England im Gepäck – vom vermutlich bekanntesten Erzeuger dieser noch recht jungen Herkunft. Der Nyetimber Blanc de Blancs 2016 gefällt Felix spontan und vom ersten Schluck an. Seine Aromatik mit Brotkruste und würzigen Noten in Kombination mit lebendiger Säure verleiht ihm ein eigenständiges Profil. Da der Wein preislich ziemlich hoch zielt, ist das eher ein Wein aus der Kategorie: Das gönnt man sich ausnahmsweise, um die Neugierde zu befriedigen. In dieser ist er aber ganz weit vorn.
Saint-Mont und Tardif – zukunftsfest gemachtTardif ist eine historische Rebsorte, die jetzt in wärmeren Zeiten zu Hochform aufläuft. Nach einer Änderung der AOP-Regeln von Saint-Mont darf sie künftig in die Cuvée der Region einfließen. Felix serviert Flo parallel eine gehobene Version der klassischen Cuvée und eine sortenreine Versuchsfüllung der historischen Rebsorte, die man aktuell nicht kaufen kann – leider, denn der Tardif 2022 von Plaimont begeistert Flo. Auch die Tannat-basierte Cuvée Monastere de Saint-Mont 2021 gefällt ihm ausgesprochen gut, sieht gegen den Tardif allerdings keine Schnitte.
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window.podcastData1a984e1e1d7c67 = {"title":"Blindflug \u2013 Wein-Podcast","subtitle":"Ein Wein-Podcast aus den Untiefen schwarzer Gl\u00e4ser","description":"Sascha Radke und Felix Bodmann schenken sich gegenseitig je einen Wein zur Blindprobe in ein schwarzes Glas. Damit der Zuh\u00f6rer sich nicht langweilt, muss derjenige, der gerade nicht verkostet, einen aktuellen Aspekt der Weinwelt diskutieren oder eine Anekdote zum Besten geben, danach wird gewertet und geraten.","cover":"https:\/\/www.schnutentunker.de\/wp-content\/uploads\/2018\/06\/Blindlug-Icon-large.jpg","feeds":[{"type":"audio","format":"mp3","url":"https:\/\/www.schnutentunker.de\/feed\/mp3\/","variant":"high","directory-url-itunes":"https:\/\/podcasts.apple.com\/podcast\/id1397174611"},{"type":"audio","format":"aac","url":"https:\/\/www.schnutentunker.de\/feed\/m4a\/","variant":"high"}]}; if (typeof SubscribeButton == 'undefined') { document.write(unescape("%3Cscript class=\"podlove-subscribe-button\" src=\"https://www.schnutentunker.de/wp-content/plugins/podlove-podcasting-plugin-for-wordpress/lib/modules/subscribe_button/dist/javascripts/app.js?v=4.5.5\" data-json-data=\"podcastData1a984e1e1d7c67\" data-language=\"de\" data-size=\"big\" data-format=\"cover\" data-style=\"filled\" data-color=\"#75ad91\"> %3E%3C/script%3E")); // hide uninitialized button window.setTimeout(function() { iframes = document.querySelectorAll('.podlove-subscribe-button-iframe') for (i = 0; i < iframes.length; ++i) { if (!iframes[i].style.width && !iframes[i].style.height) { iframes[i].style.display = 'none'; } } }, 5000); }Blindflug gibt es auch auf Spotify…
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Blindflug 169: Prämierungen und Pleiten
Lieber Überzeugung vom Produkt als Wohlfühlen im Deal: Wir reden über die dunkle Seite des Weinhandels und trinken Legenden. Bekehrungsversuche, der König der Feierabendwinzer und ein Revoluzzer mit …
Notes de l’épisode
Lieber Überzeugung vom Produkt als Wohlfühlen im Deal: Wir reden über die dunkle Seite des Weinhandels und trinken Legenden. Bekehrungsversuche, der König der Feierabendwinzer und ein Revoluzzer mit Einstecktuch – eine Folge so prall wie das Leben!
Zunächst einmal herzlichen Dank an unseren Werbepartner, die Firma novosafe, die Euch diese Folge präsentiert und 10 Prozent Rabatt gewährt, wenn Ihr das Codewort Blindflug per SMS oder Whatsapp an 0151 20265129 sendet.
Sascha berichtet vom ersten Champagner-Pop-up im Gasometer und kündigt gleich das zweite an. Das wird am 19.12. mit einer Blindflug-Live-Performance eröffnet. Mehr Infos und Karten (sehr bald) unter https://champagner-im-gasometer.framer.website Felix erzählt über die Pleite des Weinhändlers ebrosia und warum Dealmaker keine disruptiven Weine mögen.
Jehova im BlindflugSascha schenkt Felix Emilio Rojo Ribeiro 2016 ein. Das ist der Wein, dessen 2010er Felix unbedingt mit Sascha trinken wollte. Der Bericht dieses gescheiterten Projektes ist das Herzstück von Folge 131: Die Weine Jehovas, einer der bis heute meistgehörten und populärsten Folgen dieses Podcasts. Jetzt also 2016, der Felix sofort einnimmt, auch wenn er vielleicht nicht ganz an 2010 heranreicht. Bei der Bestimmung kann Felix immerhin erfolgreich alle Fallen vermeiden.
Der Erfinder des anderen SüdafrikaAnthony Hamilton Russell ist ein außergewöhnlicher Winzer, interessanter Mensch und wahnsinnig netter Typ. Das durfte Felix auf Mauritius feststellen, wo er dem Südafrikaner begegnete. Der schuf dereinst mit seinen Pinots und Chardonnays ein Gegengewicht zu den fetten Schnecken aus Stellenbosch. 1996 gründete er ein weiteres Weingut, Ashbourne. Dort produziert er Pinotage. Den 2021er findet Sascha wunderbar, hält ihn aber für einen Italiener, was die meisten Menschen in Blindproben tun.
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window.podcastData1d8eb85f575a12 = {"title":"Blindflug \u2013 Wein-Podcast","subtitle":"Ein Wein-Podcast aus den Untiefen schwarzer Gl\u00e4ser","description":"Sascha Radke und Felix Bodmann schenken sich gegenseitig je einen Wein zur Blindprobe in ein schwarzes Glas. Damit der Zuh\u00f6rer sich nicht langweilt, muss derjenige, der gerade nicht verkostet, einen aktuellen Aspekt der Weinwelt diskutieren oder eine Anekdote zum Besten geben, danach wird gewertet und geraten.","cover":"https:\/\/www.schnutentunker.de\/wp-content\/uploads\/2018\/06\/Blindlug-Icon-large.jpg","feeds":[{"type":"audio","format":"mp3","url":"https:\/\/www.schnutentunker.de\/feed\/mp3\/","variant":"high","directory-url-itunes":"https:\/\/podcasts.apple.com\/podcast\/id1397174611"},{"type":"audio","format":"aac","url":"https:\/\/www.schnutentunker.de\/feed\/m4a\/","variant":"high"}]}; if (typeof SubscribeButton == 'undefined') { document.write(unescape("%3Cscript class=\"podlove-subscribe-button\" src=\"https://www.schnutentunker.de/wp-content/plugins/podlove-podcasting-plugin-for-wordpress/lib/modules/subscribe_button/dist/javascripts/app.js?v=4.5.5\" data-json-data=\"podcastData1d8eb85f575a12\" data-language=\"de\" data-size=\"big\" data-format=\"cover\" data-style=\"filled\" data-color=\"#75ad91\"> %3E%3C/script%3E")); // hide uninitialized button window.setTimeout(function() { iframes = document.querySelectorAll('.podlove-subscribe-button-iframe') for (i = 0; i < iframes.length; ++i) { if (!iframes[i].style.width && !iframes[i].style.height) { iframes[i].style.display = 'none'; } } }, 5000); }Blindflug gibt es auch auf Spotify…
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Und natürlich gibt es uns auch auf YouTube.
Für die bessere Auffindbarkeit einzelner Episoden hier ein Auszug aus dem Transkript. Übergeordnete Themen der Episode sind die Champagner-Pop-up-Bar im Gasometer sowie deren Fortsetzung inklusive Blindflug Live (Sascha) und die Pleite des Weinhändlers ebrosia sowie die Unterscheidung von Händlern (und Kunden) bei denen der Deal vor dem Produkt kommt oder das Produkt vor dem Deal.
Wir haben heute einen Werbepartner. Diese Episode des Blindflugs wird präsentiert von Novosafe, einem Spezialisten für Einbruchsschutz für Haus, Wohnung und Firma, zudem auch für Weinkeller.
Coole Idee. Wir haben ja schon mal drüber gesprochen, dass ganz oft Leute ja auch sagen, na ja, ich sammel ja nicht Lafite. Bei mir wissen die Diebe ja gar nicht, was sie klauen sollen. Und dann habe ich gesagt, weißt du was? Die mögen vielleicht keine Ahnung von Wein haben, aber die haben immer so lustige Ideen, wie sie sich schlau machen, ohne sich schlau zu machen. Die klauen einfach die Holzkisten. Wenn dann noch wenn noch Platz ist und Zeit, dann klauen sie die Einzelflaschen aus der Ecke, wo die meisten Holzkisten waren. Jetzt überleg mal kurz, was das in deinem Weinteller für eine Auswirkung hat. Dann konntest du sehen, wie die Farbe aus dem Gesicht entweicht
So, schön wieder zu trinken mit Felix. Jetzt trinken wir was Weißes. Es ist schön gekühlt und es ist Emilio Rojo Ribeira 2016. Einer von den ganz großen Winzern. Sehr klein irgendwie sehr beliebt. Ich bin sehr gespannt. Ich weiß gar nicht, ob ich das schon mal getrunken, aber ich bin sehr gespannt, wie es uns gefällt und lasst uns schauen.
Champagner Pop Up Part 1, 23. 24. August. Sehr schön. Ich mocht’s total gerne. Wir hatten erstaunlich viele Leute vom vom Blindflug dabei.
Wir waren ausverkauft beide Tage jeweils mit 150 Tickets, waren immer noch mal Zuläufer dabei. Wir waren also bei 160 165 Leuten am Abend, wirklich schön und wir haben festgestellt, wir hätten ein bisschen mehr gekonnt, also rein von der Kapazität her und auch vom vom Feeling her, was wir jetzt dann beim nächsten Mal auch machen, erzähle ich gleich. Zwei wahnsinnig schöne Abende mit einer guten Liveband. Das hat uns gut gefallen. Wenn man jetzt die eigenen Maßstäbe ansetzt sozusagen und sagt, was können wir noch besser machen, müssen wir sagen, haben wir es für jetzt fürs nächste Mal. Das machen wir also wir machen also einen neuen Part.
Es ist jetzt keine Cash cow, sollte es auch nie gewesen sein. Ja, wir wollten uns damit nicht reich machen, sondern wir wollten äh euch uns sozusagen den Champagner näher bringen und möglichst viele Champagner näher bringen und deswegen machen wir es jetzt am 19. 20. Dezember, also noch ein Stück hin, kurz vor Weihnachten, machen wir das noch mal und diesmal dann aber so, dass auch ein bisschen Geld übrig bleibt, hoffe ich doch.
Es gibt keinen Ersatz für Umsatz, aber ohne Gewinnen macht er keinen Sinn.
Erste Änderung wäre deshalb: länger bleiben. Ja, das heißt, wir machen natürlich ab 18 Uhr die beiden Tage auf. Es gibt noch ein Sonderfall, den erkläre ich noch später. Beide Tage ab 18 Uhr auf. Man kann aber natürlich kommen, wann man will und bitte natürlich so lange bleiben, wie man will. Das Essen wird deutlich länger als warme Küche da sein. Also bis 23:30 Uhr lassen wir die warme Küche offen sozusagen und danach dann Barfood. Das heißt, wir wünschen uns von euch, dass ihr einfach länger bleibt und mit uns tanzt. Deswegen gibt es diesmal dann auch keine Liveband, sondern einen DJ oder eine DJin, je nachdem. Also erste Änderung: mehr Musik, mehr Tanz, mehr Fun, mehr trinkbarer Champagner. Zweite Änderung, wir ändern die Kategorien des Eintritts so insoweit, um sozusagen da schon mal den Leuten die Möglichkeit zu geben, unterschiedlich einzusteigen, je nachdem, wie man Bock hat. Das normale Ticket wieder, wir machen es wieder mit dem Eintrittsticket immer noch mehr, um zu sagen, wir wissen, wie wir planen müssen mit dem Essen und dem ganzen Kram. Wir limitieren es weiterhin. Wir gehen ein bisschen höher als beim letzten Mal, aber limitieren es weiterhin. Wir machen das normale Eintrittsticket wieder mit 29 € inklusive einem Glas Winzerchampagner wirklich hervorragend. Wir haben es probiert, ich sag euch nicht vorher was. Wir haben zusammen ausgesucht mit unserem mit unserem Partner für Winzerschampagner, die wir mit dazu genommen haben, weil die großen dicken Dinger haben wir alle selbst. Aber für die Winzer-Sachen haben wir Champagne Characters aus München mit dazu genommen. Und da haben wir einen großartigen herausgefunden. 29 € kostet das normale dann kann man auch irgendwie glücklich sein wenn man ein schönes Glas Champagne kriegt. Nächstes Ticket für die, die quasi schon mal ein bisschen höher einsteigen wollen, die zahlen dann 59 € und die kriegen ein Glas Dom Perignon 2015,auch schön fair gerechnet, kann sich jeder mal durchrechnen.
Und weil es noch nicht genug ist, haben wir uns gedacht, für die, die Bock haben, machen wir am Freitag dem 19. noch mal was Besonderes und zwar Blindflug live. mit euch vor Ort, wenn ihr Bock habt. Wir werden zu dritt da mit euch sitzen, aber nicht mit schwarzen Gläsern. Das hätte die Kosten extrem in die Höhe geschraubt. Also, wir nehmen die schwarzen wir nehmen die schwarzen Gläser vorne, damit es damit es Sinn macht. Wir bleiben bei dem gleichen Aufwand wie sonst. Jeder von uns bringt eine Flasche mit, bei der er denkt die würde uns anderen schmecken. Und natürlich erzählen wir quasi weiterhin genauso dann eine Geschichte vor Ort und lassen und was einfallen. Aber eben mit euch. Das heißt, wir bringen nicht eine Flasche mit, sondern drei. Die Anzahl der Tickets ist begrenzt. 40 machen wir maximal.
Also Live Podcast, da freue ich mich übrigens schon sehr drauf. Mehr Infos und Ticket unter champagner-im-gasometer.de
So, wir trinken Pinotage 2021 von Weingut Ashbourne. Das gehört zur Familie Hamilton-Russell.
kurz zwei Feedback Geschichten, beim letzten Mal vergessen. Diese Henkersmahlzeitgeschichte von vor der Sommerpause, wo wir die Leute fragten, ob sie nicht auch ihre posten wollen. Einerseits haben wir sehr viel sehr freundliches Feedback zu der Folge bekommen, getraut die Henkers Mahlzeit zu machen. haben sich aber nur sehr wenige. Ich habe ja gesagt, am Ende schicke ich in mein Paket draus. Mache ich in zwei Wochen noch mal neuer Aufruf. Vielleicht habt ihr noch mal Lust. Haut rein, Leute.
Dann gab es freundliches Feedback zur ersten Folge nach der Sommerpause, das aber in mehreren Fällen verbunden war mit dem Hinweis, dass sie folge zwar sehr gut war, aber auch ein gewisses melancholisches Gefühl hinterlässt, weil wir ja sehr über Krise geredet haben. Das geht mir genauso. Ich bin auch ziemlich viel melancholisch. Ich will versuchen, das immer positiv noch mal zum Abschluss zu bringen oder die positiven Sachen zu finden. Ansonsten denke ich, wir sind halt in dieser mit dieser Branche so verwurzelt und verbunden, dass wir auch über solche Dinge sprechen. Wie gesagt, ich versuch es auch mal ein bisschen positiv zu drehen und wir versuchen einfach mit super spektakulären Weinen dann für gute Stimmung zu sorgen, oder? Ja, heute geht’s um die Insolvenz von Ebrosia, die ist schon eine Weile her. Und ich möchte kurz vorwegschicken, es geht natürlich auch um Schicksale bei sowas, das ist mir nie egal.
Also der Weinhändler ebrosia, ich lese es mal kurz vor, hatte dann im Mai Insolvenz angemeldet. Meldung hier aus der aus der Weinwirtschaft. Die Kunden sollen sich darauf verlassen können, weiter zuverlässig beliefert zu werden, wird Ebrosia Gründer Rüdiger Kleinke von der Leipziger Volkszeitung zitiert. Kleinke soll zudem einen Neustart anstreben. Ob dies am Standort Delitzsch, das ist bei Leipzig, sein werde, obliege aber dem Insolvenzverwalter. Rüdiger Kleinke hatte Ebrosia 1997 im Nebenerwerb gegründet. seit 2000 dann als Onlineshop im Haupterwerb betrieben. Im Laufe der Jahre wurde daraus einer der größten und wichtigsten Wein-Onlinehändler in Deutschland. Laut Leipziger Volkszeitung soll die Kreisstadt Delitzsch enorm vom Aufstieg der Firma profitiert haben. Ein endgültiges aus am Standort mit seinen rund 30 Mitarbeiten wäre wäre also doppelt bitter. Für die finanziellen Probleme macht Kleinke Medienberichten zufolge die generelle Konsumzurückhaltung der Kunden sowie den Trend zum Discounter sowie steigende Kosten und Preisdruck verantwortlich. Bisherige Sanierungsversuche seien an gestiegenen Zinsen gescheitert, für Nachfragen von Weinwirtschaft war Kleinke leider bis Redaktionsschuss nicht zu erreichen. Klingt auch in Teilen schwierig, finde ich. Ja, also wenn 2% mehr Zinsen deine Sanierung verhindern, dann ist irgendwie dann passt sowas alles nicht. Also es gibt diesen schönen Spruch, das ist ja müßig zu spekulieren. Manchmal musst du spekulieren. Bleibt auch gar nicht anders übrig, weil wir sind jetzt kein Gläubiger. Kein Rechtsanspruch auf Auskunft und vor allem es ist in Deutschland auch nicht verboten zu lügen. Wenn uns also jemand Auskunft gibt, können wir immer noch spekulieren, ob es wahr ist, was er uns erzählt hat. Also kommst du ums Spekulieren gar nicht rum, ne? Also was ist Ebrosia? Ein großer Händler? Mir fällt bei dieser Geschichte immer ein, die Geschichte eines Freundes von mir, der bei Hawesko gearbeitet hat im Contentbereich und der da gegangen ist und geschimpft hat, bei Hawesko gibt’s keine Liebe zum Produkt, wenn in Deutschland Prohibition wäre und da würde jetzt einer kommen und würde morgens um 10 Uhr irgendwie zustellen, ihr dürft keinen Wein mehr verkaufen, hätten die nachmittags um 4 Uhr den Betrieb auf den Verkauf von Herrensocken umgestellt. Ich persönlich finde sowas faszinierend. Das hat aber mit meiner persönlichen Situation zu tun, weil ich lange Zeit selber Marketing gemacht habe und in solchen Unternehmen auch Marketing gemacht habe. Ebrosia ist genau wie Hawesco und wie Vicampo und noch ein zwei andere ein Unternehmen, das viele von euch kennen, weil sie bei T-Online und Co werben: immer so mit acht Flaschen plus vier Gläser von Spiegelau jetzt zum unschlagbaren Preis und so weiter und so weiter. Und das ist für mich schon so so ein erstes Beispiel, so ein gutes Beispiel: Warum gibt es eigentlich immer dieses Paket mit acht Flaschen und vier Gläsern? Diese Pakete sind häufig so bepreist, dass du damit kein Geld verdienst. Weil man möchte gerne die Kundendaten. Also, du bezahlst halt das zum Teil mit Geld und zum Teil mit deinen Daten. Früher hat man in solche Anzeigen dann geschrieben, nur ein Paket pro Kunde oder nur gültig für Neukunden. Das ist in mehrerer Hinsicht problematisch. Erstens, weil die Leute schlauer geworden sind und viele wissen, okay, ich zahle also auch mit meinen Daten. Zweitens, weil es direkt den Eindrucker weckt. Das ist hier zwar ein super günstiges Angebot, so günstig ist der Shop aber gar nicht. Das gibt’s nur unter bestimmten Umständen. Unter normalen Umständen sind wir nicht so billig. Beides sind Sachen, die du nicht machen möchtest. Eigentlich nicht. Obendrein im Zeitalter der Wegwerf E-Mailadressen. Also, ich habe vorne einen Nachbarn, der ist auch immer so ganz schlau, der kommt dann und sagt: „Hey, gibt ein super Angebot. Kann ich das mal auf deinen Namen bestellen? Ich kreiere eine neue E-Mailadresse. Du wirst dann nie belästigt. Steht nur halt irgendwann bei dir vor der Tür. Ich hol es auch ab das Paket. Ja, da kannst du das ganze Mietshaus durch 14 mal bestellen, egal wie oft du schreibst, nur für Neukunden. Also hat sich irgendjemand mal gedacht, weißt du was, wir packen vier Spiegelaugläser rein. Niemand braucht mehr als vier Gläser, vielleicht acht. Das heißt, niemand wird dieses Paket mehr als einmal kaufen, vielleicht zweimal. Allerdings, wenn du es denn mal kaufst, stellst du fest, dass das tatsächlich Spiegelaugläser sind. Es sind aber sehr einfache. Die nimmst du eher in der Küche, davon brauchst du wirklich nur vier. Deswegen kauft es jeder nur einmal und du sparst es dir. Und sowas finde ich faszinierend. Ich kann mich über sowas freuen.
Diese Unternehmen sind extrem ausgerichtet auf das Thema Customer Journey. Und das musst du dir wirklich so vorstellen, wenn die dir diese Anzeige ausspielen mit den 8 + 4, dann ist da natürlich ein Pixel drin, mit dem du getrackt wirst und dieses Pixel wird angereichert mit der Information, wo du akquiriert wurdest und dann gehst du durch diese Webseite bestellst durch den Bestellprozessor auf der Checkout Seite ist Pixel von deren SAP System normalerweise drin, und über dieses Pixel wird quasi dann bei SAP die Kundendaten generiert und es wird direkt alles reingespielt, was die über dich wissen. Und dann fangen die eben an mit diesen Daten, weil sie eben so viele Kunden werben, auch ihren Sales Funnel zu gestalten. Also, sie schicken dir dann nach genau 17 Tagen eine E-Mail oder eine WhatsApp oder was weiß ich über die verschiedenen Kanäle mit einem Follow-up Angebot und das ist eben Rosé oder Weiß und je länger und intensiver die das machen, desto mehr können die dann den Zusammenhang herstellen. Nach dem Motto T-online-Kunden kriegst du besser mit einem Rosé-Paket und Spiegel-Online-Kunden eher mit einem Weißweinpaket und in 20 Jahren haben die natürlich wirklich Millionen von Leuten da durchgeschleust und haben entsprechend wirklich komplexe Modelle
Es ist ein rein technischer Verkaufsprozess und es ist tatsächlich auch so: Liebe zum Produkt brauchst du nicht. Du kaufst den Wein ein, weil er in dieses Modell passt. Du brauchst einen Rosé mit 4 g Restzucker, den du an der Stelle in der Customer Journey sozusagen dieser Zielgruppe anbietest. Die andere Seite sind Leute, die ein Produkt geil finden, kaufen und sagen, und jetzt suche ich Kunden dafür. Und ja, die meisten Weinhändler funktionieren tatsächlich so. Und es gibt große und gute, die sind schlau, die machen erstmal was womit man Geld verdient. Ich habe jetzt gerade eine Ankündigung gemacht für die zwei dritte Ausgabe der Föld der Osteuropa Weinmesse hier in Berlin. Einer der Mitinitiatoren ist Martin Kössler. Der hat mit kalifornischen Blockbuster Importen etc. sein Geld gemacht. Der könnte auch einfach mit den Enkeln spielen. Stattdessen haut er sich die Wochenenden um die Ohren, um irgendwelche tschechischen und ungarischen Weine, die niemand aussprechen kann, einer kleinen Crowd nahe zu bringen, die alle seine Enkel sein könnten. Damit verdient er kein Geld. Also vielleicht verdient er damit 2,30 € aber das ist nichts im Vergleich zu dem, was die Weinhalle sonst so zu drehen bereit ist. die mit Sicherheit auch ganz gut datengestützt arbeiten, aber nicht 8 + 4 Angeboten. Ja, also es ist ein rein technischer Verkaufsprozess und das Interessante ist, dass das Ziel dieses Prozesses eben auch gar nicht ist, die Menschen vom Wein zu überzeugen, sondern es geht um wohlfühlen im Deal. Bei diesem Prozess geht es immer darum irgendwelche Prozente und 8 + 4 und hast du nicht gesehen und du verkaufst auch an Leute, die keine Ahnung haben, wie Weinhandel funktioniert. Also bei diesem Weinhändler z.B. ist es so, du kriegst immer 20% Rabatt ab sechs Flaschen und 25% ab 12 Flaschen. So wird Wein nicht gehandelt. Nee, keiner kauft Wein mit so hohen Rabatten ein, dass er
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Blindflug 168: Bewaffnet auf dem Himmelspfad
Wir melden uns zurück mit einer Kuriosum: wir haben beide den gleichen Wein ausgewählt, um ihn dem anderen zu kredenzen. Eine Folge voll Chaos und Improvisation. Wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, dass wir …
Notes de l’épisode
Wir melden uns zurück mit einer Kuriosum: wir haben beide den gleichen Wein ausgewählt, um ihn dem anderen zu kredenzen. Eine Folge voll Chaos und Improvisation.
Wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, dass wir unter den Millionen von Weinen auf der Welt, den gleichen Wählen für diesen Podcast. Und dann auch noch für die gleiche Folge? Letzteres ergibt sich aus dem Kontext dieser dadurch recht lang geratenen Episode.
Kranz Kalmit – Weissburgunder als GGEinen Ortswein aus der Rebsorte hatten wir schon mindestens zwei Mal im Podcast. Deswegen hat Flo sich jetzt mal für ein GG entschieden: 2024 Kalmit Weissburgunder GG von Kranz aus der Pfalz. Hauptgrund war aber, dass Felix den Wein in Wiesbaden sehr gelobt hat und Flo jedes Jahr eines der gelobten GGs in das Podcast mitbringt. Felix erkennt den Wein nicht, was auch daran liegt, dass er sich in der Nase stark von der zweiten offenen Flasche unterscheidet, die Felix schon seit zwei Tagen verkostet. Aber auch ohne die charakteristische Schießpulvernase ist der Wein ganz fantastisch.
Domdechant und May als NotnägelFelix greift notgedrungen zu Alternativen und wählt zwei Weine, die ihm aktuelle sehr gefallen. Das ist zum einen das Hölle Riesling GG 2023 von Domdechant Werner aus dem Rheingau und zum anderen der Silvaner Kniebrecher 2023 von Rudolf May aus Franken. Beide Weine wissen zu überzeugen und die Hölle zeigt ein zweites MAl, warum man manche Weine ‚geil‘ nennen darf.
Thema beim vergnüglichen Verkosten ist natürlich die alles andere als vergnügliche Situation der deutschen Weinbranche, die auch an der Wiesbadener GG-Verkostung nicht spurlos vorüber geht. Da hilft nur Optimismus und guter Wein.
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window.podcastDatadcbb720eef9880 = {"title":"Blindflug \u2013 Wein-Podcast","subtitle":"Ein Wein-Podcast aus den Untiefen schwarzer Gl\u00e4ser","description":"Sascha Radke und Felix Bodmann schenken sich gegenseitig je einen Wein zur Blindprobe in ein schwarzes Glas. Damit der Zuh\u00f6rer sich nicht langweilt, muss derjenige, der gerade nicht verkostet, einen aktuellen Aspekt der Weinwelt diskutieren oder eine Anekdote zum Besten geben, danach wird gewertet und geraten.","cover":"https:\/\/www.schnutentunker.de\/wp-content\/uploads\/2018\/06\/Blindlug-Icon-large.jpg","feeds":[{"type":"audio","format":"mp3","url":"https:\/\/www.schnutentunker.de\/feed\/mp3\/","variant":"high","directory-url-itunes":"https:\/\/podcasts.apple.com\/podcast\/id1397174611"},{"type":"audio","format":"aac","url":"https:\/\/www.schnutentunker.de\/feed\/m4a\/","variant":"high"}]}; if (typeof SubscribeButton == 'undefined') { document.write(unescape("%3Cscript class=\"podlove-subscribe-button\" src=\"https://www.schnutentunker.de/wp-content/plugins/podlove-podcasting-plugin-for-wordpress/lib/modules/subscribe_button/dist/javascripts/app.js?v=4.5.5\" data-json-data=\"podcastDatadcbb720eef9880\" data-language=\"de\" data-size=\"big\" data-format=\"cover\" data-style=\"filled\" data-color=\"#75ad91\"> %3E%3C/script%3E")); // hide uninitialized button window.setTimeout(function() { iframes = document.querySelectorAll('.podlove-subscribe-button-iframe') for (i = 0; i < iframes.length; ++i) { if (!iframes[i].style.width && !iframes[i].style.height) { iframes[i].style.display = 'none'; } } }, 5000); }Blindflug gibt es auch auf Spotify…
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Blindflug 167: Die Henkersmahlzeit
Wir verabschieden uns in die Sommerpause mit einem Gedankenspiel und der Aufforderung, es uns gleichzutun. In der letzten Episode vor der Sommerpause setzen sich die drei Blindflieger bei einer zünftigen …
Notes de l’épisode
Wir verabschieden uns in die Sommerpause mit einem Gedankenspiel und der Aufforderung, es uns gleichzutun.
In der letzten Episode vor der Sommerpause setzen sich die drei Blindflieger bei einer zünftigen Brotzeit zusammen und schmieden Pläne, die hoffentlich nie in die Tat umgesetzt werden. Was wären die drei Gänge einer möglichen Henkersmahlzeit und welche Weine gäbe es dazu? Dabei beschränken sich die drei auf Weine mit einem konkreten Bezug oder wenigstens indirekter Verbindung zu ihrem Weinleben. Diese Ausgestaltung muss nicht jeder übernehmen, der mit uns spielen will, denn wir interessieren uns für Eure Version dieses Gedankenspiels – hier oder noch lieber sozialmedial mit den Kennungen #blindflugpodcast und #henkersmahlzeit.
Griechenland in schräg und edelFelix schenkt zwei Weine ein, die ihm Patrick Hemminger gesandt hat. Der ist ein lieber Kollege auf großer Tour. Ein Jahr auf der Jagd nach Europas Geschmäckern und Genusskultur beschreiben Anna und Patrick unter https://travelandtaste.world Aus der Zeit in Griechenland stammen diese beiden Weine: der Vorias & Helios 2021 von Markogianni Winery ist ein Orange Retsina aus der Rebsorte Roditis. Schräger geht es kaum. Der zweite Wein ist eine pralle Schönheit: 2023er Kidonitsa von Aslanis. Das macht neugierig auf all das, was Familie Hemminger in Europa erlebt. Schaut doch mal rein, was sie zu berichten haben.
Ein besonderer Pinot von MöbitzFlo hat Sascha beauftragt, einen Wein aus dem Keller mitzubringen und kommt so in den seltenen Genuss, blind einen Wein aus seinem eigenen Bestand serviert zu bekommen. Es ist ein ganz besonders guter Wein aus einem Projekt, das bedauerlicherweise nicht mehr fortgeführt wird. Spätburgunder Kapelle 2015 von Henrik Möbitz aus Baden präsentiert sich rauchig, holzwürzig und in der Frucht sehr varhalten, was ihn zu einem idealen Begleiter der gereichten Vesper macht. Ein Träumchen von einem Pinot Noir!
Liebling in rot – wieder Le PosteEs ist gerade eine Episode her, dass Sascha einen ‚Le Poste‘ von Chateau de Saint Cosme eingeschenkt hat. Doch die Dopplung ist erlaubt, gibt es nach dem weißen doch jetzt den roten Bruder aus dem Jahrgang 2011, der schon deutlich länger als Gigondas firmieren darf (in weiß erst seit neuestem). Dicke Tinte mit unglaublich viel von allem aber nie zu viel. Klar, man muss Rhone-Weine mögen für solche Geschosse, aber wir lieben Rhone-Weine.
Wir wünschen Euch einen traumhaften Sommer!
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Der Beitrag Blindflug 167: Die Henkersmahlzeit erschien zuerst auf Der Schnutentunker.
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Blindflug 166: Hinter den Kulissen des BCA
Wir haben es getan: Wir haben den Berliner Chardonnay Award ins Leben gerufen und natürlich ist der Blindflug die erste Plattform, auf der wir Details kundtun. Es hat einiges an Zeit gedauert und einige …
Notes de l’épisode
Wir haben es getan: Wir haben den Berliner Chardonnay Award ins Leben gerufen und natürlich ist der Blindflug die erste Plattform, auf der wir Details kundtun.
Es hat einiges an Zeit gedauert und einige Anstrengungen erfordert, aber der erste Schritt ist gemacht: Wir haben den Berliner Chardonnay Award ins Leben gerufen. Davon gilt es heute ausführlich zu berichten. Und es gibt viele Informationen in den Shownotes dieser Episode zu verarbeiten. Also fangen wir mit dem Link zum Champagner-Pop-up an. Hier findet Ihr nach und nach mehr Einzelheiten. Euer Interesse am Siegerpaket des Chardonnay Awards hinterlegt Ihr bei Anja im Planet Wein.
Roussillon gut gekühltDa es am heutigen Tag um viele Weine geht, die vermutliche Kaufgelüste bei etlichen Hörern auslösen, hat Felix einen Wein gewählt, der dabei nicht in die Quere kommt. Nicht etwa, weil der Trilogia 2021 Côtes de Roussillon der Domaine Sol Payré kein guter Wein wäre. Im Gegenteil: Sascha genießt den – leicht gekühlt servierten – Wein in vollen Zügen. Es gibt nur derzeit keinen Händler, der die Cuvée aus Grenache vom Schiefer, Syrah vom Gneiss und Carignan vom Granit in Deutschland vertreibt. Es sind halt schwierige Zeiten selbst für Weine, die wie dieser mit wunderbare integrierten 14 % Alkohol absolut zeitgemäß sind.
Mit Dompi auf die Sieger anstoßenSascha serviert Dom Perignon 2002, der mit einer molligen Karamellnote im Abgang nicht unbedingt typisch, aber trotzdem umwerfend ist. Felix freut sich über die feine Perlage in diesem umwerfenden Champagner. Damit lässt sich prima auf die Sieger des Berliner Chardonnay Award 2025 anstoßen. Von denen gibt es eine erste Liste hier. Mehr Details kommen dann über das Wochenende hier auf dem Blog.
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Blindflug 165: Terroir ist lame
Die finale Antwort auf die Frage: ‚Glauben wir an Terroir?‘ lautet ‚be my guest‘ – aber wenigstens der Wein ist exzellent. Es geht ein bisschen aus wie das Hornberger Schießen, aber was sollen wir machen? Die …
Notes de l’épisode
Die finale Antwort auf die Frage: ‚Glauben wir an Terroir?‘ lautet ‚be my guest‘ – aber wenigstens der Wein ist exzellent.
Es geht ein bisschen aus wie das Hornberger Schießen, aber was sollen wir machen? Die Frage nach dem Terroir können wir nur abschließend beantworten, wenn wir vorher definieren, was Terroir denn ist. Und was da, mit tatkräftiger Hilfe unserer Hörer, als Antwort heraus kam, war enttäuschend. Zwei grandiose Weine zum fairen Preis vermögen uns aber zu trösten.
Furmint: Geh’ endlich einkaufen!Furmint ist eine auf charmante Art spröde Rebsorte, aus der einige wenige Meister überaus komplexe Weine keltern, die in ihrer Beschreibung immer fordernder klingen, als sie es am Gaumen tatsächlich sind. Das gilt auch für den Furmint ‚vom Sandstein‘ 2022 vom Herrenhof Lamprecht aus der Steiermark. Vor die Beschreibung stellt Flo die Aussage, dass er den Wein wunderbar findet, um dann zu konstatieren, dass er eher fruchtfern, wild und gerbstoffgetrieben ist. Man muss nur guten Furmint trinken, dann löst sich dieser Widerspruch auf. Felix denkt wieder einmal, dass er viel zu wenige dieser oft lachhaft billigen Weine in seinem Keller liegen hat.
Poujeaux: Legende zum SupersparpreisFlo schenkt Felix roten Bordeaux ein: Chateau Poujeaux 2010 präsentiert sich in Bestform. Felix, der seine ersten Gehversuche mit gereiftem Bordeaux mit diesem Chateau gemacht hat, ist restlos begeistert. Auch darüber, dass das Chateau, das auf dem Höhepunkt des Preiswahns an 40 Euro pro Flasche kratzte, jetzt wieder bis auf 20 Euro für den aktuellen Jahrgang abgekühlt ist. Poujeaux ist einer der besten Preis-Leistungswerte der Weinwelt.
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